F&S a relevé pour vous les déclarations des chefs et des journalistes gastronomiques qui ne manquent pas de SENS … suivez nous sur une année bien remplie en petites phrases :

Alain Ducasse :

Le 15 mars 2015 -  » Le touriste qui vient nous voir, il faut lui donner toute l’attention, car c’est une denrée rare … « 

Le 19 mars 2015 –  » … dans mes assiettes, il y a plus d’humain que de Homard … « 

Le 27 juin 2015 -  » La cuisine représente un fabuleux ascenseur social « 

Le 27 juin 2015 -  » Un chef cuisinier à besoin de partager son expérience « 

Le 21 septembre 2015 –  » La différence et le talent sont nos atouts ! « 

Le 3 décembre 2012 – Après les attentats –  » Il ne suffit pas de dire qu’il faut reprendre la vie normale, il faut le faire « 

Bertrand Grébaut :

Le 2 mars 2015 –  » J’essaye d’être meneur plutôt que suiveur …  »

José Bové :

Le 17 mars 2015 -  » Vous n’avez pas besoin de bouffer cette merde ! « 

Raymond Blanc :

Le 18 mars 2015 –  » En France la tradition est parfois lourde, c’est un boulet … ! « 

Fatéma Hal :

Le 26 mars 2015 -  » Les femmes sont l’ADN de la cuisine Méditerranéenne « 

Michel Bras :

Le 14 mai 20015 -  » en cuisine, on ne m’a jamais appelé  » Chef  » mais Michel « 

Enrico Crippa :

Le 4 avril 2015 -  » Cuisine seulement les produits que tu aimes … ça produira la meilleure cuisine ! … « 

Michel Troisgros :

Le 16 avril 2015 -  » L’attitude et le bon sens doivent dépasser ce que la recette dit « 

Gilles Pudlowski

Le 22 avril 2015 -  » On mange bien mieux à Paris qu’il y a 25 ans … « 

Pierre Gagnaire :

Le 22 avril 2015 -  » Je reste en marge du pouvoir. Mon combat il est dans le creux de l’assiette. « 

Le 27 décembre 2015 - Avec son épouse –  » On rit tout le temps. on a le même grain de folie. « 

Carlo Pétrini

Le 16 juin 2016 -  » Une gastronomie qui ne pense qu’à l’homme mais pas à la terre, n’est pas juste « 

Ferran Adria :

Le 7 juin 2015 -  » Mon luxe ? … ma liberté ! « 

Thierry Marx :

Le 6 février 2015 –  » Je crois en l’instruction, qui fabrique des hommes libres  » 

Le 14 mai 2005 – «  … je revendique ce côté franc-tireur, et aujourd’hui on ne m’emmerde plus … « 

Le 5 septembre 2015 : Violences en cuisine –  » Il faut faire bouger les rigidités de ce métier « 

Yves Camdeborde :

Le 19 mai 2015 -  » Il faut savoir laisser la place aux jeunes « 

Gordon Ramsay :

Le 21 avril 2015 -  » En dix ans de Kitchen Nightmares, j’ai mangé beaucoup de merde « 

Michael Ellis :

Le 9 mai 2015 -  » L’activité principale de Michelin, c’est la production de pneus. Nous sommes là pour créer la valeur et la préférence pour la marque Michelin. « 

Florent Ladyen :

Le 5 juillet 2015 - au sujet des commentaires sur TripAdvisor  » Bientôt, on va me reprocher quand il pleut ! « 

Christophe Saintagne :

Le 13 juillet 2015 –  » Une brigade c’est comme un orchestre, il faut que tous jouent sur le même diapason « 

Olivier Roellinger :

Le 26 juillet 2015 –   » La cuisine est au carrefour des enjeux de nos sociétés … « 

Marc Veyrat :

Le 12 août 2015  -  » Je me reconstruit en même temps que les murs  »

César Troisgros :

Le 22 août 2015 :  » Vous pouvez vous inspirer des autres, mais vous devez réinterpréter à votre façon « 

Philippe Mille 

Le 27 août 2015 -  » Chaque légume nous force à être réactifs et créatifs « 

Boris Johnson (  Maire de Londres )

Le 3 septembre 2015 -  » Londres est aujourd’hui la Capitale Mondiale de la gastronomie « 

Thierry Ardisson :

Le 27 septembre 2015 -  » Les émissions culinaires, c’est comme le porno, le problème c’est que tu peux pas goûter … « 

Christian Le Squer :

Le 31 octobre 2015 -  » Les gastronomes se déplacent pour le chef. Quand vous n’avez pas de nom, vous souffrez énormément  »

Hélène Darroze :

Le 4 décembre 2015 -  » N’ayons pas peur de provoquer, de bousculer les codes et continuons à réinventer « 

Mossimo Bottura :

Le 8 décembre 2015 -  » Les écoles doivent apprendre aux jeunes cuisiniers à ne plus gaspiller « 

Hier, 17 décembre, avait lieu à Paris, dans les salons du ministère des Affaires étrangères, la soirée de lancement de la Liste. La Liste avec une capitale, car c’est la liste des Listes, celle qui rassemble et synthétise toutes les autres. Liste de de quoi ? De restaurants bien entendu, compilés à l’échelle mondiale, autrement je n’en parlerais pas ici.

Sur le podium, après la remise des prix spéciaux. De gauche à droite, l’ambassadeur Philippe Faure, initiateur de la Liste ; Guy Savoy ;  Gilles Goujon (Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse) et Benoît Violier (cachés, en plein bisou) ; Michel Troisgros ; Per Se (New York) ; Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona, Catalogne).

Ça buzzait déjà bien depuis quelques semaines. Pas toujours facile de savoir précisément quelles informations émanaient du projet même et lesquelles étaient plutôt du type « sardine qui bouche le port de Marseille ». On entendait parler de « liste des 1000 meilleurs restaurants du monde. » On parlait d’algorithme et de redorer le blason de la gastronomie française, paraît-il mise à mal par la liste des Worlds’ 50Best. Or soit il y a algorithme — donc rigueur mathématique implacable —, soit il y a blason à redorer et 50Best à combattre, donc une intention. Ça n’allait pas bien ensemble. Et en ce qui concernait les « 1000 meilleurs restaurants du monde » : oh no, not again. Entre la liste des 50Best, « 50 meilleurs », établie par Restaurant Magazine et les touristes qui demandent où trouver le meilleur croissant de Paris (scoop : ça n’existe pas), on n’en pouvait plus du meilleur, du best, du top, du firmament. Sans en savoir davantage, on recevait des signaux pas toujours très cohérents, d’autant qu’on s’était un peu lassé des listes, des classements, des étoiles, des macarons, des toques. Et si l’on arrêtait de hiérarchiser, de donner à tout la forme d’une pyramide ? Voilà ce qui bourdonnait autour de cette Liste qui n’avait encore été ni divulguée ni explicitée. Et, en vrac, les idées sommaires que j’avais en tête au moment où mon pied intimidé se posait sur le parquet ciré des salons du quai d’Orsay.

Les élèves de l’école Ferrandi, en grande tenue, assurent le service du buffet.

Mais il faut toujours juger sur pièces. Le dossier de presse et les discours inauguraux offrent une tout autre perspective : nulle part il n’est fait mention de « 1000 meilleurs restaurants du monde », mais de 1000 restaurants d’exception sur les cinq continents. Honnêtement, ça n’a rien à voir. C’est une tout autre approche. De même, la liste des 50Best Restaurants n’est pas mal conçue mais mal nommée, car elle ne rassemble pas d’hypothétiques « meilleurs du monde » mais les restaurants les plus trendy, ceux qui buzzent le plus à un moment donné. Cette précision aiderait, aurait aidé à mieux comprendre son fonctionnement. Quand on lance un projet, une tendance, le nom doit refléter la définition de la chose, c’est essentiel ; et les auteurs de La Liste y ont pensé : par la simplicité et la concision du terme, ils épurent et clarifient le propos tout en affirmant leur intention d’établir une synthèse.  « La liste, poursuit le dossier de presse, « est conçue comme un agrégateur, un ‘classement de classements’ sur le modèle de l’ATP au tennis, du classement de Shanghai en matière d’éducation supérieure ou du site Rotten Tomatoes pour la critique de cinéma. Elle n’a pas vocation à hiérarchiser les cultures gastronomiques ni à juger en son nom de la qualité des restaurants, mais plus modestement à compiler les évaluations de tous les guides et avis en ligne existants pour distinguer mille établissements d’exception à travers le monde. »

Quelques invités. De gauche à droite : Albert Nahmias, Benoît Violier (L’Hôtel de Ville à Crissier), Jean-Claude Ribaut, Eric Ripert (Le Bernardin, New York).

En fin de dossier, sur les cartes des cinq continents, figurent les titres des guides employés pour chaque pays. Je me permets de citer plus longuement le dossier, car la démarche le mérite :

« Dans un premier temps, nous avons recensé, harmonisé et compilé les notes attribuées par près de 200 guides et sites d’avis en ligne à quelques milliers de restaurants.
- Les notes concernant spécifiquement la carte des vins, le service et le cadre ont également été intégrées.
- Nous avons ensuite demandé à un panel de 150 000 restaurateurs de se prononcer sur la fiabilité de ces différents guides.
- Les résultats de ce sondage, réalisé sous contrôle d’huissier, ont déterminé le poids relatif de chaque guide dans la note globale de chaque restaurant.
- Enfin, les avis des internautes sur les sites participatifs ont été intégrés tels quels, comptant au total pour 25 % de la note finale.
- En outre, des prix spéciaux sont attribués aux restaurants les mieux classés dans diverses catégories (meilleure cave, meilleur service) et aux chefs les plus cités dans l’ensemble du classement. »

Celia Tunc (Collège culinaire de France) et Guillaume Gomez (chef de l’Élysée).

Les grandes tendances qui se dégagent déjà sont les suivantes :
Les pays les mieux représentés sont, dans l’ordre, le Japon, la France, les États-Unis, la Chine, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. La Russie, pour cause d’embargo sans doute, se trouve en retrait. La Scandinavie, très distinguée par la liste des 50Best mais balayée par l’algorithme de la Liste, n’est plus dans le peloton de tête, alors que l’Espagne est en bonne place. Il ne s’agit donc plus de hiérarchiser des styles de cuisine ou de soutenir des tendances mais d’extraire rationnellement la moelle des guides existants : or il y a moins de guides pour la Suède et le Danemark, par exemple, que pour l’Espagne, Singapour, la Colombie et l’Autriche. C’est une bonne nouvelle, car, pourvu qu’on se serve de supports représentatifs, il est possible de dessiner assez précisément une cartographie des cultures gastronomiques selon les régions du monde. L’intention de ne pas hiérarchiser les cuisines nationales est manifestée très clairement par les compilateurs de la liste.

Guillaume Gomez et Michel Cloes (consul de France en Belgique ; CCN World).

Il est toujours bon d’aller au fond des choses, et cette soirée a été l’occasion de prendre connaissance du travail considérable et intelligent qui a été effectué sur ce projet. Bravo, donc, à l’équipe de La Liste et à cette initiative nouvelle qui est appelée à se développer, à s’affiner avec le temps. Je pense même qu’à terme, elle peut contribuer à dédramatiser la dynamique des listes et des guides, à réduire la pression parfois excessive que certains exercent sur le monde de la restauration : dois-je rappeler les effets néfastes de la course aux macarons Michelin, le formatage culinaire qu’elle suscite ? Et à une époque où les systèmes de classement existants ont déçu, où les plus vénérables comme les plus « cool » (disent-ils) se sont décrédibilisés à plusieurs reprises, il est nécessaire de trouver d’autres moyens d’évaluation, et cette incursion de la moyenne arithmétique pondérée (selon le terme de Jörg Zipprick, cocréateur de la Liste) ne peut qu’apporter un peu de bon sens et de principe de réalité dans un monde culinaire en quête de nouvelles lignes de force.

Jacques Le Divellec (monstre sacré de la restauration) causant avec Benoît Violier.

Mille restaurants disséminés sur la surface du globe, c’est beaucoup et cela implique une diversité. Dans un deuxième temps, après la gastronomie, l’équipe de La Liste souhaite s’attaquer aux restaurants à prix modérés, aux bistrots, voire à la cuisine de rue, aux bons rapports qualité-prix. Occasion évidemment de mettre en valeur des cuisines encore plus diversifiées, d’autant que le critère de la satisfaction du client a été pris en considération dans la sélection, ce qui constitue une innovation par rapport au modus operandi des guides traditionnels. Si la Liste prospère et progresse, elle pourra susciter de nouveaux désirs et redéfinir — voire définir enfin correctement — la gastronomie. Le monde qui naît sous nos yeux (dans la douleur, mais ceci est une autre histoire) est et sera forcément multipolaire : je ne vois pas pourquoi le monde de la gastronomie ne le serait pas aussi.

Côme de Chérisey (Gault&Millau), Akrame Benallal (restaurant Akrame, Paris), Gérald Passédat (Le Petit Nice, Marseille).

La Liste est portée par une structure associative et soutenue par plusieurs mécènes. Son initiateur est l’ambassadeur Philippe Faure, et son équipe rassemble les journalistes Thibaut Danancher, Jean-Claude Ribaut, Jörg Zipprick ; ainsi que Jean-Robert Pitte, géographe, président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Il faut également louer l’excellent travail de Bernadette Vizioz qui a su restructurer avec talent la communication du projet durant ces dernières semaines. Sans oublier le Conseil des Grands Crus classés en 1855 (Médoc et Sauternes) qui a mis à disposition quelques belles bouteilles. Et quiconque a eu la bonne idée de nous faire servir, tout au long de la soirée, un excellent moët-et-chandon en magnum millésimé 2006.

- À la petite cuillère –
Textes et photos : Sophie Brissaud

Alors qu’ils soient, Raymond Oliver, Georges Blanc, Pierre Troigros, Pal Bocuse, Michel Bras, Régis Marcon… beaucoup d’exemples animent l’univers de la grande cuisine en France, certaines fois naturellement, mais aussi certaines fois dans la douleur, ce passage de relais n’est pas systématique…

Parfois, il est naturel, mais souvent il implique aussi une transmission de patrimoine et de faire perdurer une histoire, celle des parents … aux enfants de construire la leur !

Extraits … pour retrouver l’article dans on intégralité cliquez sur le LINK.

Mon père, ce héros des fourneaux

Demain, les papas sont à l’honneur. Pour l’occasion, petit tour d’horizon de ces dynasties familiales où le métier de chef se transmet de génération en génération.

Ils ont pour noms Bras, Pacaud, Pic, Rostang, Darroze, Marcon… Leur cuisine les a rendus célèbres dans le monde entier. Et aujourd’hui, leur patronyme est assuré de briller encore longtemps, grâce à un fils ou une fille qui a pris la relève. C’est ainsi que des lignées de chefs se perpétuent au sein d’une même famille, assurant la survie d’un héritage culinaire.

Raymond Oliver & Fils

Sans remonter très loin dans le temps, il y a, parmi les filiations les plus célèbres, celle des Oliver, qui court sur quatre générations. À la tête de la dynastie, Louis, l’arrière-grand-père qui avait travaillé au Savoy de Londres aux côtés de l’illustre Escoffier. Puis Raymond (1909-1990), le grand-père, propriétaire et chef du Grand Véfour. Outre les trois étoiles que lui valurent ses plats chers à Cocteau et Colette, il fut le précurseur des chefs cathodiques, le premier à animer une émission culinaire à la télévision, aux côtés de Catherine Langeais. Plus tard, son fils Michel travailla un temps avec lui avant de fonder des concepts de bistrots qui colleront aux années 1970 (Bistrot de Paris, Assiette au Bœuf, Bistrot de la Gare). Et aujourd’hui, c’est au tour de Bruno Oliver, pâtissier de formation, auteur de livres de recettes, d’exercer son talent à travers le monde. Il fut également l’un des animateurs de l’émission «Mon food truck à la clé» diffusée ce printemps sur France 2. La télé, comme son grand-père, soixante ans plus tôt.

Rostang Père et Filles

Terroir sentimental – Plus fort encore, les six générations qui tissent la saga familiale des Rostang, depuis leurs racines en Isère jusqu’à leur success story à Paris. Dans les années 1980, Michel Rostang, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de cuisiniers, est le premier chef double étoilé à ouvrir une annexe, Le Bistrot d’à Côté, près de son restaurant gastronomique du XVIIe  arrondissement. Il y perpétue des plats de tradition lyonnaise et savoyarde dans un décor chaleureux, bardé de collections d’objets. Six établissements plus tard, ses deux filles sont totalement impliquées dans l’entreprise familiale, Caroline pilotant avec sa sœur Sophie l’ensemble des restaurants.

Souvent, il arrive que les enfants s’échappent du cocon familial pour faire leurs humanités, retrouver la juste distance, se mesurer à l’inconnu avant de revenir, comme happés par le terroir sentimental, mélange de liens affectifs et d’attachement à une terre natale.

Pic Père et Fille

Ainsi en va-t-il d’Anne-Sophie Pic, qui, à l’adolescence, fuit les fumets familiaux de Valence pour s’orienter vers un diplôme de commerce et l’univers du luxe. Mais à 23 ans, elle plaque tout pour retourner à la «maison-père» faire son apprentissage culinaire auprès de Jacques Pic. Elle ne profitera malheureusement que quelques mois des conseils de celui-ci, décédé prématurément. Aujourd’hui, seule femme triple étoilée de France, elle revendique son parcours d’autodidacte, sachant que cette absence de figure tutélaire l’a aussi conduite sans entraves sur les chemins de la création. Avec, en corollaire, «l’angoisse de ne jamais en faire assez» pour être digne du père absent.

Darroze Père et Fille

Passages de témoin – Hélène Darroze, à la tête de deux restaurants étoilés à Paris et à Londres, a aussi de jolis mots pour se définir. «Je suis née dans les Landes, à Villeneuve-de-Marsan. Le Sud-Ouest ? Ce sont mes racines. Mon nom, ma famille, mon terroir… Je suis faite de traditions, je me nourris de l’éducation que trois générations de cuisiniers m’ont inculquée, je respecte avec beaucoup d’humilité ce que la terre de mes ancêtres m’a légué», témoigne-t-elle sur son site Internet. Jeune, elle a également quitté le giron familial pour faire des études supérieures, passer un diplôme de commerce à Bordeaux, avant d’intégrer les équipes d’Alain Ducasse au Louis XV de Monaco. C’est d’ailleurs lui qui la poussera, trois ans plus tard, à passer de l’autre côté des fourneaux. «En 1995, mon père me remet généreusement les clés de la cuisine du Relais & Châteaux familial à Villeneuve-de-Marsan. Je choisis de mettre en exergue les leçons reçues de mes aïeux: respect des produits, goût des bonnes choses, du travail bien fait. Je resterai dans la maison familiale quatre ans, le temps d’affiner mes armes de cuisinière.»

…/…

Il est aussi des passages de témoin qui se préparent en douceur, dans une sorte de symbiose avec la nature, comme si celle-ci participait de cet ordre inéluctable.

Marcon, Bras Père et Fils

Jacques Marcon aurait-il rejoint les cuisines de son père, Régis, si ce dernier ne lui avait communiqué sa passion des champignons et initié tout jeune à la cueillette des cèpes, des girolles et des coulemelles dans les bois de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)? Sébastien Bras aurait-il poursuivi l’œuvre de son père, lorsque celui-ci décida de passer la main en 2009, s’il n’avait intériorisé au plus profond de lui-même cette terre essentielle de Laguiole qui les unit? «Comprendre l’Aubrac, c’est comprendre notre cuisine», aime-t-il à dire, tant l’inspiration se nourrit pour le clan Bras de ce plateau aux fulgurances végétales, seul lieu au monde à pouvoir donner naissance au très culte «gargouillou de jeunes légumes relevé d’herbes champêtres et de fleurs».

Meilleur Père et Fils

Quant au duo René et Maxime Meilleur, trois macarons au Michelin 2015 (restaurant La Bouitte à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie), leurs «assiettes débordent de senteurs originales ; elles transpirent,tout simplement, le bonheur», selon le Guide rouge. Vingt ans que le père et le fils cuisinent ensemble, en toute complicité. «C’est un gros avantage, confie Maxime, parce qu’à deux on réfléchit deux fois plus vite, on est deux fois plus réactifs, on a deux fois plus d’idées. On peut se diviser en deux quand il y en a besoin, ce n’est que du plaisir!» Dans le monde des Meilleur, la famille est vécue comme un moteur d’excellence.

Pacaud Père et Fils

Complicité de tous les instants – Parfois, les fils ont besoin de prendre leur envol, sans renier pour autant l’héritage familial. Mathieu Pacaud en sait quelque chose. Depuis douze ans, il travaille aux côtés de son père, Bernard, à l’Ambroisie, restaurant triple étoilé de la place des Vosges (Paris IVe) mais a ouvert, parallèlement, sa propre adresse, Hexagone (Paris XVIe), et a racheté avec des associés Le Divellec, dont l’inauguration est prévue début 2016. «Un père est beaucoup plus dur avec son fils qu’avec les autres employés, plus exigeant dans le travail, mais il dévoile aussi beaucoup plus de choses. Le mien est très discret, il n’a jamais cherché la médiatisation, et ça m’a permis de me faire un prénom beaucoup plus rapidement, parce qu’on le connaissait peu à l’extérieur du microcosme gastronomique. Mon héritage, ce n’est pas un établissement, ce sont les secrets qu’il m’a appris, la volonté de faire des choses par moi-même, de me battre et tout ce que je réalise aujourd’hui, c’est grâce à lui.» Prouver qu’il n’est pas que «le fils de» a toujours été la priorité de ce garçon exigeant et fier qui reconnaît volontiers que «tracer une route est beaucoup plus difficile que suivre celle qui existe».

Source : le Figaro

Une bonne façon de comprendre sa philosophie.

Retrouvez l’article dans son intégralité en cliquant sur le LINK : Lesoir.be

Michel Troisgros: «Le cuisinier s’engage dans un chantier ouvert dont il ne connaît pas l’issue»

Il est une légende dans le monde gastronomique, le chef triplement étoilé de la Maison Troisgros à Roanne s’exprime sur Lesoir.be … extraits !

En 1930, Jean-Baptiste et Marie Troisgros, cafetiers bourguignons, s’installent à Roanne. Autodidactes, ils initient leurs deux fils, Jean et Pierre, aux joies de la grande cuisine française, bourgeoise et campagnarde. Ceux-ci reprennent l’affaire qu’ils conduisent aux firmaments de la gastronomie mondiale, obtenant une troisième étoile en 1968. Michel, fils de Pierre, rejoint l’affaire à la mort brutale de son oncle en 1986.

Avec Marie-Pierre, sa femme, il développe une institution reconnue dans le monde entier … La Maison Troisgros déménagera en 2017 dans un domaine situé à Ouches, à quelques kilomètres de Roanne.

Pourquoi ce déménagement ?

Il répond à divers besoins. Marie-Pierre et moi, mais aussi César, notre fils, aujourd’hui chef des cuisines, nous sentons à l’étroit dans des murs que la famille occupe depuis trois générations. Depuis l’arrivée de mon grand-père à Roanne en 1930, la cuisine, le restaurant et l’hôtel ont été sans cesse améliorés, transformés et réinventés. Nous n’avons jamais cessé de nous remettre en question et d’anticiper les attentes de notre clientèle. Le monde change, la notion de confort et de destination a évolué. Le mouvement s’inscrit également dans un souci d’évolution de notre cuisine. Nos racines sont ancrées dans ce territoire. Ce déplacement nous rapprochera davantage des producteurs de la région.

Êtes-vous étonné par les réactions ?

Elles étaient prévisibles vu l’histoire de la maison et la nostalgie ambiante. Mais ne rien changer n’est pas dans notre nature. Vous savez, lorsque j’ai retiré le saumon à l’oseille de notre carte, la plupart des habitués n’ont pas compris, mais je me suis épanoui à côté. Et lorsque mon père et mon oncle ont aménagé une immense cuisine ouverte sur le jardin, au milieu des années 70, l’investissement luxueux a fait beaucoup causer. Quarante ans après, cette cuisine reste un exemple d’esthétisme et de fonctionnalité.

S’inscrivait-elle dans l’esprit de la Nouvelle Cuisine, mouvement culinaire de rupture auquel votre père reste associé ?

Certainement, dans la volonté d’ouverture et de transparence. Cet espace entraînait un rapport nouveau entre le client et le chef, mais également au sein de la brigade. Le hasard des rencontres y a aussi été pour quelque chose. Mes parents avaient comme clients un couple de restaurateurs danois avec qui ils s’étaient liés d’amitié. Un jour, leur rendant visite à Copenhague, ils ont découvert chez eux une cuisine totalement ouverte sur le restaurant où les chefs occupaient le cœur de l’espace. Cette découverte a participé à leur réflexion sur le métier et à la décision de ne rien cacher.

Votre fils vous accompagne aujourd’hui en cuisine. Que suscite son arrivée, après avoir vécu pareille période avec votre père ?

Chaque histoire est différente, liée à un contexte, à une époque, à un lieu, à la personnalité des acteurs, à la cuisine, aux sentiments et, bien sûr, à celle qui vous accompagne, clé de la réussite. Certaines parallèles existent, notamment le passage par la formation dans de belles maisons, en France et à l’étranger. Mais César est plus mature que je ne l’étais à son âge. Il va se révéler et je serai là pour l’accompagner. Tout cela est frémissant. Puis il y a Léo, son jeune frère, cuisinier lui aussi, pour l’instant à Crissier en Suisse.

Plus mature que vous ?

Mon parcours est intimement lié à celui de Marie-Pierre que j’ai rencontrée à l’âge de 17 ans à l’école hôtelière de Grenoble. On a alors partagé toutes nos aventures en même temps que notre formation. En 1983, après une expérience à New York, nous étions en attente, à Roanne, de visas pour l’Australie lorsque mon oncle Jean est décédé brutalement. Mon père m’a alors demandé de lui donner un coup de main. Pour moi, ce fut naturel mais imprévu. Cela ne devait durer que quelques semaines, voire quelques mois… C’est devenu une vie. J’ai eu la chance que Marie-Pierre accepte et me soutienne, sans relâche. Les choses se sont enchaînées : les premiers plats réussis, les premiers éloges, les critiques, les dîners à l’extérieur, les copains, la presse, les découvertes et les amitiés dans la profession… La confiance et les convictions se sont affirmées petit à petit.

Vous n’aviez pas la vocation ?

Pas vraiment. En tant que fils de cuisinier restaurateur, il y avait évidemment plein d’acquis. Il y avait une disposition naturelle vers le métier, mais je ne me souviens pas que mon père m’ait dit un jour : Tu seras cuisinier comme moi. Comme je n’ai jamais dit : Je serai cuisinier comme toi et je reprendrai la maison. J’ai choisi l’école hôtelière, car je savais que cette formation me permettrait d’aller voir ailleurs. Je voulais partir, voyager comme mon frère, et le métier m’a ensuite passionné. Il y a eu quelques rencontres importantes, comme Alain Chapel, mon premier stage à 16 ans, puis Freddy Girardet, en Suisse. Taillevent, à Paris. J’ai vécu une expérience particulière à Berkeley, chez Alice Waters. J’y ai découvert une cuisine libérée et métissée que je ne connaissais pas avant.

C’était nouveau ?

Chez mon père et mon oncle, la façon de faire la cuisine s’était affranchie des règles classiques, mais les règles de travail étaient strictes. Tous deux avaient une réelle confiance, une manière d’appréhender les produits et de les associer sans a priori. Ils faisaient une cuisine au goût vif et nerveux, tonique, différente des autres grands chefs. Leur idée, c’était : Je vais sur le marché, je vois ce que je trouve et je cuisine. Ils ont osé abandonner le fonctionnement des grandes cuisines où les cartes, souvent longues, changeaient peu. Ils ont commencé à créer des plats, comme l’huître chaude aux frisons de concombre, le foie gras poêlé aux groseilles, l’escalope de saumon à l’oseille, le bœuf au fleurie et à la moelle, les grillons de ris de veau…

Comment ces plats ont-ils été créés ?

Certains plats sont l’aboutissement d’une réflexion longue, d’autres, le résultat d’une pensée immédiate et d’un geste où l’expérience et le hasard peuvent y mettre du leur. …/…

Comment avez-vous trouvé votre chemin ?

Je pense avoir hérité de ce savoir-faire, mais j’ai eu en plus la chance de voyager. Cela a influencé mon style naissant. À mon arrivée, c’était logiquement une cuisine héritée. Fréquenter de belles maisons en apprentissage est un avantage, mais cela crée une certaine confusion. Il faut le temps pour digérer ce qu’on y apprend. Il a également fallu que mon père me fasse confiance. Il a fallu, seul, oser et s’exprimer, trouver des sensations personnelles tout en respectant un patrimoine considérable. La tentation était grande d’y puiser, sans prendre de risques. En plus, les clients ne me poussaient pas au changement.

Qu’est-ce qui a permis le changement ?

Marie-Pierre. Extérieure à l’histoire familiale, elle avait davantage de recul. Elle m’a d’abord aidé à m’affranchir du passé et à tenir. Ce ne fut pas évident. Et puis, sur la pointe des pieds, j’ai commencé à élaborer quelques plats comme la multicolore d’écrevisses et la compression de homard César. Mon travail a été remarqué par Luc Dubanchet, alors directeur du guide Gault & Millau. En 1997, il fut le premier à écrire qu’à Roanne, il y avait quelqu’un à côté du chef Pierre. Après cela, il m’a nommé Chef de l’année. Bénédict Beaugé a aussi beaucoup compté pour moi car il a, le premier, mis le doigt sur l’acidité, très présente naturellement dans ma cuisine. On en a fait un livre qui m’a permis de passer un cap.

Une acidité liée à l’Italie de votre mère et de votre grand-mère ?

Oui, mais pas seulement… Il y a d’abord l’acidité bourguignonne, terre d’origine de la famille. L’acidité des vinaigres et des réductions de vins. Le goût du piquant de la moutarde. Les fruits rouges, la framboise, le cassis, la mûre, tout cela est dans ma cuisine. D’un autre côté, il y a l’Italie de la mémé et de ma mère. C’est une acidité acidulée, aigre-douce même, liée à la tomate et aux agrumes qui composaient la cuisine familiale. Ma façon de faire a aussi été influencée par la gestuelle italienne et son esthétique car l’assiette est lisible, simple, sans chichis. Un plat de pâtes fraîches, par exemple, paraît si simple, et pourtant, c’est ce qu’il y a de plus difficile à réussir. Ma grand-mère en faisait tous les dimanches devant moi.

Vous êtes influencé par le Japon ?

Dans une moindre mesure. Il y a un héritage par mon père qui est resté un an là-bas quand j’étais petit. Quand il est rentré, il m’a fait rêver avec des objets ramenés et toutes ses petites histoires. J’y suis allé à l’âge de 17 ans : j’ai beaucoup aimé l’accueil, l’esthétique, la cuisine, les gens, Tokyo. Je suis un fan de sushis, pour moi le sommet de la cuisine japonaise. Le Japon m’a plus amené à l’idée d’atteindre le meilleur avec peu d’ingrédients. Cela dit, je m’amuse aussi avec des condiments ramenés de là-bas.

Comment naît votre passion pour l’art contemporain ?

Par les rencontres. Nous avons régulièrement des artistes et des collectionneurs parmi nos clients. Ils aiment bien manger. Il y a longtemps, j’ai ainsi rencontré Philip Nelson, galeriste américain alors installé à Lyon. Il m’a initié à l’art contemporain. J’ai acheté chez lui ma première œuvre, une petite peinture à la cire de Mitja Tusek, artiste installé à Bruxelles. Philip a eu la patience de m’amener à Art Basel, puis à la Fiac à Paris, puis à Art Brussels où j’ai fait la connaissance de ce petit monde. Je me suis initié peu à peu.

Cela a-t-il influencé votre cuisine ?

Cela a nourri inconsciemment mon approche de la cuisine, le champ de liberté que se donne l’artiste m’ayant servi d’exemple. Il me semble qu’il peut y avoir des similitudes dans la position d’un chef et celle d’un artiste, dans la façon d’aborder les choses. Comme l’artiste, le cuisinier s’appuie sur des connaissances, des expériences, des ingrédients, se libère puis explore… Il s’engage dans un chantier ouvert dont il ne connaît pas l’issue. Le cuisinier comme l’artiste partagent des choses de l’ordre du sensible et de l’écriture personnelle. Après, le quotidien est différent, les choses étant très structurées et répétitives en cuisine.

Quand une recette est-elle finie ?

Jamais, elle reste ouverte. Elle est prête à un moment donné, mais elle peut toujours être reprise et rectifiée. …/…

Comment le projet de la Colline du Colombier s’est-il construit ?

Marie-Pierre et moi avions envie de créer un lieu, de l’imaginer. L’acquisition d’une ferme, posée en haut d’une colline, nous a permis de commencer un travail en collaboration avec Patrick Bouchain, sur ce que peut être aujourd’hui l’architecture au milieu des prés, sur l’hospitalité, la simplicité et une table à la campagne. Le lieu ne pouvait être qu’à l’opposé de la Maison Troisgros, face à la gare. Les bâtiments étaient à l’abandon. Il a fallu reconstruire, en préservant l’âme du lieu tout en répondant à la nouvelle fonction. Le pari était délicat et merveilleux. La cuisine que l’on y fait est une cuisine de terroir, nourrie par les paysages et les ressources qui nous entourent. Rien ne vient de loin, sauf le poivre et le citron. Sinon, tout s’organise autour d’un réseau de producteurs proches. On y fait une cuisine de campagne, généreuse mais moderne. Elle n’est ni nostalgique ni folklorique.

Michel Troisgros sera présent lors de l’inauguration de Culinaria le 6 mai prochain. Il y proposera une démonstration et un atelier.Le 7 mai, il présentera un huit mains avec son fils César, Pierrz Wynants et Lionel Rigolet pour soixante convives.

www.troisgros.fr

Rédaction René Sépul – Photos Lydie Nesvadba.

Le  G-11 de la gastronomie se réunira cette année à Sao Paulo

Adrià, Blumenthal, Redzepi, Bras, … se réuniront au mois Novembre lors du congrès gastronomique Mesa SP. Ce G-11 gastronomique est constitué par les chefs les plus influents au monde sous l’égide du Basque Culinary Center, 11 chefs triés sur le volets qui débattront ensemble sur l’avenir de la gastronomie mondiale.

Les chefs qui appartiennent à ce conseil sont : Ferran Adria (Espagne), René Redzepi (Danemark), Joan Roca (Espagne), Heston Blumenthal (Royaume-Uni), Massimo Bottura (Italie), Michel Bras (France), Gaston Acurio (Pérou), Yukio Hattori (Japon), Dan Barber (États-Unis), Enrique Olvera (Mexique) et le Brésilien Alex Atala, qui cette année sera l’hôte de la réunion. En outre, le chef Rodolfo Guzmán du Chili participera cette année en tant qu’invité. Le G-11 aura lieu les 2 et 3 Novembre, au même moment ou producteurs,  chefs de cuisine et leaders d’opinion seront mobilisés pour le Congrès Mesa SP, événement majeur en Amérique latine.

Philippe Etchebest bientôt installé à Bordeaux ?

Depuis qu’il a quitté les fourneaux de l’Hostellerie de Plaisance, à Saint-Émilion, où il avait accroché ses deux étoiles Michelin le MOF Philippe Etchebest nourrit abondamment les rumeurs. Le chef étoilé a dès le départ annoncé qu’il resterait dans le Sud-Ouest, et pour ouvrir son restaurant à lui. En bref, être son patron et non plus un salarié comme il l’était à Saint-Émilion. Philippe Etchebest n’est pas pour autant resté inactif. Outre ses émissions télévisées pour M6, il continue de faire son métier : la cuisine. Il serait discrètement en négociation pour s’occuper du Café Opéra au Grand-Théâtre dévoile le journal Sud-Ouest. Philippe Etchebest reprendrait en effet les commandes de ce lieu prestigieux et situé en plein cœur du Triangle. À la mairie, on assure que « l’affaire est en bonne voie d’être réalisée ». Le son de cloche n’est pas le même chez Colum Stuart le propriétaire, concessionnaire de la mairie pour le Café Opéra. « J’ai rencontré Philippe Etchebest parce qu’il cherche, mais il n’y a rien de fait et je ne suis en tout cas au courant de rien du côté de la mairie. »

Ferran Adrià dévoile sa créativité à Miami et Las Vegas

Cette semaine le chef espagnol, était au centre de toutes les attentions dans deux villes des États-Unis ou en exclusivité il s’adressait au monde de l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, lors de conférences sur le thème de «  La créativité dans l’art de l’alimentation «. L’occasion pour lui de mener une réflexion sur l’innovation dans l’univers culinaire. Au cours des présentations, le chef Adrià a partagé ses expériences au ElBulli,  expliqué l’avenir de ElBulli Fondation, parlé de son projet de collection de livres consacré à l’histoire de la cuisine, et expliqué pourquoi les Tapas sont si tendances. C’est le brasseur Estrella Damm qui sponsorise cette opération qui devrait se poursuivre tout au long de 2015. À chacune des interventions une centaine de personnes sont présentes, elle se terminent par une dégustations de Tapas signée par Adrià. Parralellement une exposition itinérante consacrée au chef tourne actuellement en Amérique.

Le pâtissier Jordi Roca en prison au Pérou

Jordi Roca chef pâtissier de la famille Roca au Celler de Can Roca  à Girone, c’est arrêté au Pérou pour proposer un atelier de chocolat dans une prison. Une implication sociale pour le chef qui au cours de sa tournée aux Amériques avec ses frères à visité la prison pour femme «  Vigen de Fátima « et a fait partager son expérience de chocolatier à plusieurs détenus intégrées dans une plateforme de réhabilitation sociale.

Le chef Roca a pu échanger des idées avec les prisonnières et travailler avec elles sur la réalisation de plusieurs recettes, le chocolat a beaucoup intéressé ces personnes coupées du monde professionnel, elles ont trouvé dans cet échange une énorme motivation pour le futur. Les frères Roca ont visité le Pérou dans le cadre d’une tournée qui a commencé aux États-Unis puis continué par le Mexique et la Colombie, une nouvelle édition devrait se dérouler en 2015 avec l’Amérique côté Sud.

Fat Duck s’exporte en Australie pour quelques semaines

Le chef Heston Blumenthal a entrepris des gros travaux de rénovation dans son établissement trois étoiles «  The Fat Duck «  à Bray aux portes de Londres. C’est l’occasion pour lui de servir des dîners pop-up en Australie. En effet à partir du 8 octobre et jusqu’au 26 octobre, il servira des dîners exclusifs dans plusieurs villes et plusieurs établissements d’Australie. Les réservations peuvent s’effectuer en ligne, il faudra tout de même débourser par personne 525 $ Australien soit environ 475 US dollars. Le chef averti qu’il faut compter environ 4 heures pour déguster le menu imaginé comme un voyage gastronomique multi-sensoriel qui fera passer les convives dans plusieurs univers – la nostalgie – l’émotion – la mémoire -.

Dominique Ansel lancera bientôt une boutique à Tokyo 

Le chef pâtissier français installé à New York Dominique Ansel ouvrira sa boulangerie pâtisserie prochainement à Tokyo. D’ici l’été 2015, Dominique Ansel le créateur des fameux Cronut’s, a annoncé sur Instagram qu’il ouvrira à l’intérieur Omotesando Hills, un nouveau complexe commercial situé dans le centre de Tokyo. Il sera en partenariat avec deux conglomérats Japonais. Le chef était attendu sur d’autres villes aux Etats-Unis où ses cronut’s sont très attendus, mais à la surprise de tout le monde, c’est en premier au Japon qu’il a décidé de se développer. Cette deuxième boutique à Tokyo offrira pour l’occasion la création d’une nouvelle pâtisserie dont seul le chef à le secret

Gastón Acurio dévoile ses divers projets

Le chef péruvien Gastón Acurio qui s’est retiré de la gestion de son fameux restaurant – Astrid y Gaston – au début de se mois de septembre  – révèle les détails sur ses futurs projets. Il va tout d’abords se consacrer à l’expansion et au développement de ses restaurants «  La Mar «  à Londres, Dubaï, et Washington DC.

Le chef veut également créer un « concept » de restauration rapide bon marché au Pérou faite avec des ingrédients locaux. Dès 2015 ce restaurant verra le jour à Lima, ce concept mêlera la cuisine péruvienne et chinoise, on devrait pouvoir y manger pour 6 à 7 us dollars. Suivra ensuite un concept « Global Burger «  inspiré des cuisines du monde. Il continuera par la sortie de son premier livre de cuisine en langue anglaise qui mettra l’accent sur la cuisine péruvienne.

Et de 4 pour Gordon Ramsay aux États-Unis

Le chef Gordon Ramsay ouvrira un nouveau restaurants aux États Unis avec l’ouverture d’un nouveau à Atlantic City, dans le New Jersey. Après s’être implanté à Las Vegas, New York et Los Angeles, Gordon Ramsay a annoncé son projet d’une nouvelle implantation de sa chaîne de restaurants « Gordon Ramsay Pub & Grill » au sein du Caesars, un complexe hôtel-casino-spa, à Atlantic City. Les clients pourront y déguster des plats britanniques typiques, comme le fish and chips, le décor quant à lui sera inspirée des cabines téléphoniques londoniennes. Le bar proposera 30 marques de bières différentes, le site pourra accueillir 250 couverts et devrait ouvrir début 2015.

San Sebastian Gastronomika 2014 l’Italie et la truffe à l’honneur

San Sebastian Gastronomika 2014 est un événement important pour le Pays Basque espagnol, cette année se sera la seizième édition, ce Congrès Gastronomique s’est imposé comme une référence mondiale de la haute cuisine. Un rendez-vous incontournable qui fait de San Sebastia la capitale internationale de la haute cuisine. Dans cette édition 2014, l’Italie sera le pays invité d’honneur, la présence de 24 chefs italiens avec un total de 30 étoiles au guide Michelin marquera l’évènement. Une visite fascinante de l’Italie au travers de ses produits s’y prépare, le programme proposera le meilleur de la scène culinaire nationale et internationale, ateliers, pintxos, dégustations, showcookings , street food, nouvelles tendances et créativité culinaire seront au rendez-vous. La truffe quelle soit blanche ou noire sera le produit mis à l’honneur, de nombreuses dégustations et ateliers seront ouvert au public.

Et de 4 aussi pour le pâtissier Marcolini à Paris 

Pierre Marcolini le chocolatier bruxellois ouvre sa 4è boutique à Paris dans le triangle d’or du chocolat français. Sa nouvelle boutique rue St Honoré dans le 8éme arrondissement, s’ajoute à celles des chocolatiers Hévin, la Maison du chocolat, Cluizel et Ladurée… rien que ça ! Marcolini arrive ici avec un des meilleurs emplacements de la célèbre artère pour faire face aux meilleurs chocolatiers de la place et aux locomotives parisiennes du Macaron .. . c’est gonflé, mais courageux.

La future Maison Troisgros à la campagne, c’est pour bientôt

C’est sur Atabula que le chef Michel Troigros révèle que le permis de construire bientôt déposé sera une étape importante de la décision de s’implanter à la campagne. Quelques détails : La nouvelle Maison Troigrois sera comme un village avec une allée magnifique qui y conduit. Tout au bout de cette allée, il y a un manoir majestueux. Mais nous souhaitons revisiter certains codes pour conserver notre identité. L’entrée ne se fera donc pas dans ce manoir mais par les communs. Et ce sont ces communs, en l’occurrence une ferme, que les clients verront en premier. Nous inversons l’ordre classique de la découverte d’un lieu où généralement on vous montre d’emblée ce qui est objectivement le plus beau. Il y a notamment un four à pain, une porcherie et un petit hangar. Chaque bâtiment est singulier, avec une histoire, une forme et une taille différentes. Dans le grand couvert, nous allons y faire la grange des métiers de la main. Il y aura la boulangerie pour notre restaurant, un espace dédié aux salaisons, etc. Nos hôtes pourront le traverser et découvrir ce que l’on ne voit jamais quand on va au restaurant. Les chambres seront dans le manoir. Ensuite, il y a un immense terrain de 17 hectares sur lequel il y a un étang, des bois, des animaux et une vie agricole que nous souhaitons perpétuer.

Troisgros quitte la maison historique de Roanne

Michel et Marie-Pierre Troisgros annoncent officiellement demain que la Maison Troisgros quitte la gare de Roanne… sans quitter Roanne. Début d’un nouveau mythe en 2017.

…/…  Et voilà qu’il s’apprête à larguer les amarre, lui, l’enfant de cette maison familiale qui l’a vu grandir, passer de Troisgros, fils de Pierre, neveu de Jean, à Michel Troisgros, chef incontestable et chef de file de la cuisine française de ce début de 21e siècle.

Demain, il annoncera officiellement que la Maison Troisgros quitte la gare de Roanne où elle est installée depuis que le grand-père, Jean-Baptiste, a repris le restaurant des Platanes en 1930. 74 ans d’histoire, 74 ans d’un mythe, 74 ans d’une identité forgée autour du voyage et de l’immobilisme (le monde entier a pris le train pour aller voir Troisgros et ses 45 ans de trois étoiles dans cette sous-préfecture de la Loire).

…/…

La décision a été prise voici quelques mois. Et le choix du nouveau lieu s’est porté vers une propriété de 7 hectares située à… 3 kilomètres du centre de Roanne sur la commune d’Ouches. Une maison de maitre à la tour très florentine et une ferme attenante. Qu’en feront-ils ? Forcément quelque chose d’unique, eux qui inventèrent il y a quelques années la Colline du Colombier et ses cadoles avec l’architecte Patrick Bouchain. C’est ce dernier qui est également chargé d’accoucher d’un projet qu’on imagine organique, complexe, total, tant les Troisgros s’investissent intégralement dans les lieux qu’ils habitent.

« C’est un projet vivant qui nous passionne, disait à Omnivore il y a quelques minutes Michel Troisgros. Tout n’est pas fait car nous n’avons pas encore acquis ce bien. Mais c’est un projet familial, social, culurel, économique … »

…/…

Au milieu de la cinquantaine, les voilà désormais au tout début d’un ambitieux projet. Qui s’annonce ni plus ni moins comme le chantier le plus passionnant pour la cuisine des années à venir.

Alors que l’on apprend que la marque Habitat annonce sa future collaboration avec le chef Thierry Marx, mais ne nous arrêtons pas au chef du Mandarin Oriental, allons voir pour le blog F&S ce que les chefs proposent comme produits dérivés…. quelques exemples…

Thierry Marx, conseiller artistique pour Habitat

L’enseigne d’ameublement et de décoration Habitat vient d’annoncer un partenariat avec le chef cuisinier doublement étoilé Thierry Marx. La collaboration devrait donner naissance à une collection d’accessoires de cuisine et d’arts de la table

Les ustensiles des grands chefs dans votre cuisine, une tendance qui dure ! A l’image d’Alain Ducasse, de Paul Bocuse, Ghislaine Arabian, Cyril Lignac, Thierry Marx aussi associe son nom à des collections de produits dédiés à la cuisine – mais pas seulement.

L’enseigne Habibat annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat avec le chef doublement étoilé. A venir, dans le cadre de la collection Automne/Hiver 2014 de la marque de déco : une collection d’ustensiles de cuisine et d’arts de la table.

Trouvera-t-on dans ces créations les influences asiatiques du célèbre chef ? Difficile à dire. Le groupe Cafom, maison-mère d’Habitat, n’a pas dévoilé plus d’informations sur la collaboration à venir. L’on sait seulement que le chef Thierry Marx interviendra en qualité de conseiller artistique et technique auprès du studio de design d’Habitat, sous la direction de Pierre Favresse.

Le chef du Mandarin Oriental, à Paris, n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà travaillé avec les 3 Suisses et Mathilde de l’Ecotais pour lancer une gamme de petits meubles et d’accessoires de cuisine, notamment un gant représentant la main magistrale du cuisinier.

Les couteaux de Cyril Lignac. www.kai-europe.com

Les fourneaux de Paul Bocuse.  www.rosieres.fr

Ustensiles de cuisine par Pierre Hermé. www.alessi-shop.fr

Ustensiles de cuisine par Ghislaine Arabian. www.ghislainearabian-collection.fr

Des casseroles par Alain Ducasse. www.alessi-shop.fr

Moules à pâtisserie par Christophe Michalak. www.aubecq.fr

Des cuisines signées Yannick Alleno. www.electrolux.fr

Ustensiles de cuisine par Thierry Marx et Mathilde De Lécotais. www.3suisses.fr

Du linge de cuisine signé Troisgros. www.ichetkar.com

Alain Ducasse se confie dans un entretien accordé à TV Magazine sur les émissions culinaires à la télé .

«Je n’ai pas du tout le temps ni l’envie de regarder MasterChef , Top chef et La meilleure boulangerie, c’est de la téléréalité!» Quand il s’agit de parler des programmes culinaires qui pullulent sur le petit écran, Alain Ducasse ne mâche pas ses mots. Il n’est pas plus tendre avec les grands chefs qui y participent. leur assénant gentiment: «On ne peut pas être dans sa cuisine et passer trois mois de l’année sur un plateau télé. Enfin moi, je ne pourrais pas». Puis il révèle: «TF1 et M6 me l’ont proposé, mais ce n’est pas mon truc. Et puis mes confrères le font très bien…» 


Thomas Keller viens d’accrocher ses 58 ans,  » les chefs français comme exemples  » 

Thomas Keller viens de fêter ses 58 ans et reste toujours un des chefs les plus célèbres de la planète. The French Laundry fêtera bientôt ses 20 ans à Yountville, en Californie, sa deuxième implantation Per Se sur Columbus Circle, à Manhattan se classe aussi parmi les meilleurs restaurants au monde. Il a crée également trois bistros ( Yountville, Las Vegas et Beverly Hills), et une enseigne de Boulangeries. Il déclare :   » Les chefs français nous donnent l’exemple, ils ont étaient les leaders de notre profession à travers le monde durant longtemps. Nous devons respecter le passé et d’où nous venons. Regardez Paul Bocuse ça fait bien longtemps qu’il avait adopté les tatouages ​​avant les jeunes chefs d’aujourd’hui  » –  » l’histoire et la culture de la tradition culinaire française son très forte,  ses icônes, Paul Bocuse, Alain Chapel, Michel Guerard, les frères Troisgros …  » T. Keller dit des tendances  » Personne ne veut faire partie d’une tendance. Parce que cela implique un début, un milieu et une fin  » quant à la créativité  » Ce sont des conneries, nul ne crée, rien n’est pas nouveau, tout est juste différent  ».

Lancaster Paris : Michel Troisgros rend son tablier.

Après avoir posé son nom sur le restaurant de l’Hôtel Lancaster à quelques pas des Champs Élysées, obtenue les étoiles recherchées et à en faire une adresse qui comptait à Paris, Michel Troisgros tire sa révérence et cède la place à l’un de ses jeunes chefs. Vous y trouverez une belle cuisine en balance de saveurs et de sensible. Décor et addition sur talons hauts. Très belle formule au déjeuner avec le menu à 45€. La Table du Lancaster. 7, rue de Berri, Paris VIIIe. Tél: 01 40 76 40 76

Paul Bocuse a inauguré ce début de semaine son nouveau restaurant à Lyon

Il a fallu investir trois millions d’euros pour faire renaître cette belle maison bourgeoise répertoriée au patrimoine français et acquise par Olivier Ginon, le patron de GL Events. C’est le designer Alain Vavro et quelques architectes impliqués dans le projet pour redonner du lustre à cette maison historique de la famille Lumière. Nous vous l’avions annoncé : au piano la ravissante Tabata Bonardi. Paul Bocuse était là personnellement ce mercredi pour fêter l’ouverture au côté du propriétaire Olivier Ginon.

Blumenthal renonce à ouvrir à NYC, et sort un nouveau livre 

Le chef de Heston Blumenthal ( 47 ans ) renonce à ouvrir à New York,  il déclare  » New York aurait été bien, il avait des vues sur Le Mandarin, un hôtel fantastique, mais il est pratiquement impossible de le faire fonctionner à cause des syndicats ( L’UNION ). Alain Ducasse et Joël Robuchon ont essayés en vain… ». Il envisage donc de continuer son expansion en Australie et en Afrique du Sud, deux pays qu’il affectionne particulièrement. Son nouveau livre est un gros pavé, il y retrace l’histoire d’environ 30 plats, depuis l’inspiration originale jusqu’à son interprétation moderne .

Marc Veyrat posé au sommet des Alpes rejoindra t’il celui des étoiles au guide Michelin 2014 ?

À peine Marc Veyrat ( 63 ans trente-cinq ans de cuisine et trois divorces comme l’indique le journal Le Monde ) revient-il aux fourneaux après quatre ans d’absence que déjà des rumeurs font état sur les réseaux sociaux de son retour au sommet des étoiles dans le prochain guide Michelin avec 3 étoiles. Avec son nouveau concept de ferme d’hôte autarcique et écologique, le chef à crée l’évènement dans la presse depuis quelques semaines. Posé à 1 600 mètres d’altitude en plein cœur du massif des Aravis, la ferme est équipée d’une chapelle, d’un four à pain, d’un poulailler, d’un rucher, de bassins à poissons, d’une école de cuisine, d’un spa, de chambres d’hôtes, et d’une fondation contre la malbouffe – « Une ferme d’hôtes gastronomique » – Ses menus sont compris entre 235 et 325 euros,  » Pour payer mes cuisiniers « , dont certains gagnent entre 7 000 et 8 000 euros par mois, affirme le célèbre chef Savoyard. Son lit et sa baignoire trônent fièrement au milieu de la salle de restaurant, à peine séparés par une baie vitrée. « Les gens ne viennent plus au restaurant, ils viennent chez Marc Veyrat ! » explique-t-il, visiblement content de son effet. Son nouveau restaurant  n’a rien à envier aux trois macarons d’antan. « On a de beaux restes, hein ? …. Mais le chef savoyard l’assure : il ne veut pas d’étoile. Pas cette année du moins. Son nouveau combat, la lutte contre la malbouffe, voilà ce qui l’intéresse désormais. La maison des bois, col de la Croix-Fry, 74290 Manigod. Tél. : 04 50 60 00 00

Le Pape François se soucie pour la planète et soutient le Slow Food

Le 28 septembre, sur le coup de 19 heures, Carlo Petrini recevait un appel téléphonique masqué : le Pape François à l’appareil. Il appelait pour le remercier de l’envoi de son livre Terra Madre (éd. Alternatives) et partager avec cet agnostique convaincu son amour et son respect de tous ces paysans, éleveurs, pêcheurs et petits producteurs du monde entier qui se réunissent tous les deux ans à Turin sous l’égide de Slow Food. Une première, dont Carlo fit immédiatement part dans les colonnes de La Repubblica. Le pape avait à peine raccroché que s’ouvrait, le 1er octobre en Corée du Sud à Namyangju (ville de 500 000 habitants, à une heure de Séoul, qui s’était déjà distinguée en accueillant l’Organic World Congress ) le premier salon AsiO Gusto, à l’initiative de Slow Food Corée.

Faut pas confondre Etchebest et Etchebest

Le chef Christian Etchebest, ( à ne pas confondre avec Phillipe Etchebest de  » Cauchemar en Cuisine  » l’émission de M6 ) prend en main le restaurant «  La Cantine de la Cigale «  à Paris dans le quartier de Pigalle sur Rochechouart. En annexe de la célèbre salle de concert de La Cigale, le chef du sud-ouest amateur de rugby, y propose une cuisine de bistrot, lui qui a longuement fréquenté Christian Constant et Yves Camdeborde ne saurait déroger à la règle. Un de ses restaurants avait déjà était classé ‘ Bistrot de l’Année ‘  par Pudlowsky. Prix très doux (25 à 40€ ) et ambiance conviviale. La Cantine de la Cigale, 124, boulevard de Rochechouart, 18e. Tél : 01 55 79 10 10.

Le chef du Palais de l’Elysée Bernard Vaussion prend sa retraite

A la tête des cuisines de l’Elysée depuis 1974, le chef Bernard Vaussion part à la retraite le 30 octobre. Il aura préparé des repas pour six présidents et pour de nombreux repas officiels. Il a démarré dans le métier à 16 ans, puis nommé chefs des cuisine de L’Élysée par Jacques Chirac en 2005. En 2012, il a cosigné un livre de cuisine avec Véronique André  journaliste au Madame Figaro reprenant les recettes que le chef  a servie à l’Elysée. C’est son sous-chef, Guillaume Gomez qui prendra sa suite le 1er novembre. Après une réception en son honneur le 30 octobre prochain en présence de François Hollande, le jeune retraité deviendra président honoraire du Club des chefs de chefs, l’association des cuisiniers présidentiels.

Les Anglais bouffaient des grenouilles y a 8 000 ans, bien avant les français !

C’est bien connu, les Anglais sont les rosbifs, et les français les froggies, c’est-à-dire des mangeurs de grenouilles. Mais ça, c’était avant. Car des archéologues britanniques qui fouillent actuellement le célèbre site de Stonehenge, au sud de l’Angleterre, ont découvert parmi les reliefs des repas laissés par les occupants des lieux, il y a 8 000 ans, des restes de cuisses de grenouille. Les cuisses de grenouilles ont fait leur apparition dans les assiettes françaises seulement au XIIe siècle. 7 500 ans avant notre ère, le long d’un cours d’eau des chasseurs-cueilleurs aiguisaient déjà leurs curiosités culinaires avec des grenouilles. Plus fort encore le chef Londonien Heston Blumenthal, arrive à en faire consommer par ses compatriotes anglais, il sert un porridge salé aux cuisses de grenouille à Hyde Park.

Kristin Frederick ouvre un   » Pop Corn Bar  » dans le 1er cinéma EuropaCorp de Luc Besson

Kristin Frederick et son food-truck – Le Camion Qui Fume – son corner délicatessen - Le Freddie’s deli – se lance maintenant dans une nouvelle aventure avec – Gourmet pop corn – qu’elle a ouvert le 15 octobre au sein du premier cinéma EuropCorp créé par Luc Besson dans le centre commercial Aéroville près de Roissy (95). La jeune chef d’origine américaine a été sollicitée pour élaborer une offre de restauration adaptée au cite. Dans cet endroit on servira des pop-corn salés et sucrés faits minute à base d’ingrédients de qualité sélectionnés auprès des meilleurs artisans mais aussi des hotdogs déclinés en recettes originales. Au spéculos, au beurre et sucre d’érable ou encore au pain d’épice ces pop-corn seront servis dans un cornet. « Ce concept unique au monde est prévu pour être franchisé », explique Kristin Frederick qui a déjà établie plusieurs contacts avec d’autres cinémas.