Hier, 17 décembre, avait lieu à Paris, dans les salons du ministère des Affaires étrangères, la soirée de lancement de la Liste. La Liste avec une capitale, car c’est la liste des Listes, celle qui rassemble et synthétise toutes les autres. Liste de de quoi ? De restaurants bien entendu, compilés à l’échelle mondiale, autrement je n’en parlerais pas ici.

Sur le podium, après la remise des prix spéciaux. De gauche à droite, l’ambassadeur Philippe Faure, initiateur de la Liste ; Guy Savoy ;  Gilles Goujon (Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse) et Benoît Violier (cachés, en plein bisou) ; Michel Troisgros ; Per Se (New York) ; Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona, Catalogne).

Ça buzzait déjà bien depuis quelques semaines. Pas toujours facile de savoir précisément quelles informations émanaient du projet même et lesquelles étaient plutôt du type « sardine qui bouche le port de Marseille ». On entendait parler de « liste des 1000 meilleurs restaurants du monde. » On parlait d’algorithme et de redorer le blason de la gastronomie française, paraît-il mise à mal par la liste des Worlds’ 50Best. Or soit il y a algorithme — donc rigueur mathématique implacable —, soit il y a blason à redorer et 50Best à combattre, donc une intention. Ça n’allait pas bien ensemble. Et en ce qui concernait les « 1000 meilleurs restaurants du monde » : oh no, not again. Entre la liste des 50Best, « 50 meilleurs », établie par Restaurant Magazine et les touristes qui demandent où trouver le meilleur croissant de Paris (scoop : ça n’existe pas), on n’en pouvait plus du meilleur, du best, du top, du firmament. Sans en savoir davantage, on recevait des signaux pas toujours très cohérents, d’autant qu’on s’était un peu lassé des listes, des classements, des étoiles, des macarons, des toques. Et si l’on arrêtait de hiérarchiser, de donner à tout la forme d’une pyramide ? Voilà ce qui bourdonnait autour de cette Liste qui n’avait encore été ni divulguée ni explicitée. Et, en vrac, les idées sommaires que j’avais en tête au moment où mon pied intimidé se posait sur le parquet ciré des salons du quai d’Orsay.

Les élèves de l’école Ferrandi, en grande tenue, assurent le service du buffet.

Mais il faut toujours juger sur pièces. Le dossier de presse et les discours inauguraux offrent une tout autre perspective : nulle part il n’est fait mention de « 1000 meilleurs restaurants du monde », mais de 1000 restaurants d’exception sur les cinq continents. Honnêtement, ça n’a rien à voir. C’est une tout autre approche. De même, la liste des 50Best Restaurants n’est pas mal conçue mais mal nommée, car elle ne rassemble pas d’hypothétiques « meilleurs du monde » mais les restaurants les plus trendy, ceux qui buzzent le plus à un moment donné. Cette précision aiderait, aurait aidé à mieux comprendre son fonctionnement. Quand on lance un projet, une tendance, le nom doit refléter la définition de la chose, c’est essentiel ; et les auteurs de La Liste y ont pensé : par la simplicité et la concision du terme, ils épurent et clarifient le propos tout en affirmant leur intention d’établir une synthèse.  « La liste, poursuit le dossier de presse, « est conçue comme un agrégateur, un ‘classement de classements’ sur le modèle de l’ATP au tennis, du classement de Shanghai en matière d’éducation supérieure ou du site Rotten Tomatoes pour la critique de cinéma. Elle n’a pas vocation à hiérarchiser les cultures gastronomiques ni à juger en son nom de la qualité des restaurants, mais plus modestement à compiler les évaluations de tous les guides et avis en ligne existants pour distinguer mille établissements d’exception à travers le monde. »

Quelques invités. De gauche à droite : Albert Nahmias, Benoît Violier (L’Hôtel de Ville à Crissier), Jean-Claude Ribaut, Eric Ripert (Le Bernardin, New York).

En fin de dossier, sur les cartes des cinq continents, figurent les titres des guides employés pour chaque pays. Je me permets de citer plus longuement le dossier, car la démarche le mérite :

« Dans un premier temps, nous avons recensé, harmonisé et compilé les notes attribuées par près de 200 guides et sites d’avis en ligne à quelques milliers de restaurants.
- Les notes concernant spécifiquement la carte des vins, le service et le cadre ont également été intégrées.
- Nous avons ensuite demandé à un panel de 150 000 restaurateurs de se prononcer sur la fiabilité de ces différents guides.
- Les résultats de ce sondage, réalisé sous contrôle d’huissier, ont déterminé le poids relatif de chaque guide dans la note globale de chaque restaurant.
- Enfin, les avis des internautes sur les sites participatifs ont été intégrés tels quels, comptant au total pour 25 % de la note finale.
- En outre, des prix spéciaux sont attribués aux restaurants les mieux classés dans diverses catégories (meilleure cave, meilleur service) et aux chefs les plus cités dans l’ensemble du classement. »

Celia Tunc (Collège culinaire de France) et Guillaume Gomez (chef de l’Élysée).

Les grandes tendances qui se dégagent déjà sont les suivantes :
Les pays les mieux représentés sont, dans l’ordre, le Japon, la France, les États-Unis, la Chine, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. La Russie, pour cause d’embargo sans doute, se trouve en retrait. La Scandinavie, très distinguée par la liste des 50Best mais balayée par l’algorithme de la Liste, n’est plus dans le peloton de tête, alors que l’Espagne est en bonne place. Il ne s’agit donc plus de hiérarchiser des styles de cuisine ou de soutenir des tendances mais d’extraire rationnellement la moelle des guides existants : or il y a moins de guides pour la Suède et le Danemark, par exemple, que pour l’Espagne, Singapour, la Colombie et l’Autriche. C’est une bonne nouvelle, car, pourvu qu’on se serve de supports représentatifs, il est possible de dessiner assez précisément une cartographie des cultures gastronomiques selon les régions du monde. L’intention de ne pas hiérarchiser les cuisines nationales est manifestée très clairement par les compilateurs de la liste.

Guillaume Gomez et Michel Cloes (consul de France en Belgique ; CCN World).

Il est toujours bon d’aller au fond des choses, et cette soirée a été l’occasion de prendre connaissance du travail considérable et intelligent qui a été effectué sur ce projet. Bravo, donc, à l’équipe de La Liste et à cette initiative nouvelle qui est appelée à se développer, à s’affiner avec le temps. Je pense même qu’à terme, elle peut contribuer à dédramatiser la dynamique des listes et des guides, à réduire la pression parfois excessive que certains exercent sur le monde de la restauration : dois-je rappeler les effets néfastes de la course aux macarons Michelin, le formatage culinaire qu’elle suscite ? Et à une époque où les systèmes de classement existants ont déçu, où les plus vénérables comme les plus « cool » (disent-ils) se sont décrédibilisés à plusieurs reprises, il est nécessaire de trouver d’autres moyens d’évaluation, et cette incursion de la moyenne arithmétique pondérée (selon le terme de Jörg Zipprick, cocréateur de la Liste) ne peut qu’apporter un peu de bon sens et de principe de réalité dans un monde culinaire en quête de nouvelles lignes de force.

Jacques Le Divellec (monstre sacré de la restauration) causant avec Benoît Violier.

Mille restaurants disséminés sur la surface du globe, c’est beaucoup et cela implique une diversité. Dans un deuxième temps, après la gastronomie, l’équipe de La Liste souhaite s’attaquer aux restaurants à prix modérés, aux bistrots, voire à la cuisine de rue, aux bons rapports qualité-prix. Occasion évidemment de mettre en valeur des cuisines encore plus diversifiées, d’autant que le critère de la satisfaction du client a été pris en considération dans la sélection, ce qui constitue une innovation par rapport au modus operandi des guides traditionnels. Si la Liste prospère et progresse, elle pourra susciter de nouveaux désirs et redéfinir — voire définir enfin correctement — la gastronomie. Le monde qui naît sous nos yeux (dans la douleur, mais ceci est une autre histoire) est et sera forcément multipolaire : je ne vois pas pourquoi le monde de la gastronomie ne le serait pas aussi.

Côme de Chérisey (Gault&Millau), Akrame Benallal (restaurant Akrame, Paris), Gérald Passédat (Le Petit Nice, Marseille).

La Liste est portée par une structure associative et soutenue par plusieurs mécènes. Son initiateur est l’ambassadeur Philippe Faure, et son équipe rassemble les journalistes Thibaut Danancher, Jean-Claude Ribaut, Jörg Zipprick ; ainsi que Jean-Robert Pitte, géographe, président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Il faut également louer l’excellent travail de Bernadette Vizioz qui a su restructurer avec talent la communication du projet durant ces dernières semaines. Sans oublier le Conseil des Grands Crus classés en 1855 (Médoc et Sauternes) qui a mis à disposition quelques belles bouteilles. Et quiconque a eu la bonne idée de nous faire servir, tout au long de la soirée, un excellent moët-et-chandon en magnum millésimé 2006.

- À la petite cuillère –
Textes et photos : Sophie Brissaud

Après » Le dossier noir de la cuisine moléculaire «  les journalistes  Thibaut Danancher et Jörg Zipprick continuent leurs enquêtes sur l’univers de la restauration et remettent le couvert pour le magazine Le Point avec un article sur le fameux classement « Fifty Best «.

Mag le Point

Classement anglais des 50 meilleurs restaurants du monde très controversé mais aussi très suivi par les médias anglo-saxons, voilà un peu ce qui se cache derrière un classement qui en 10 ans a bouleversé l’univers de la cuisine mondiale et a titillé le guide Michelin sur son terrain de prédilection.

Certes dans le milieu de la restauration, beaucoup de choses sont déjà connues, mais dans l’article nous apprenons quelques perles qui rappellent combien dans beaucoup de domaines et notamment les classements et les guides, les cartes son faussées par les réseaux d’influences…

Alors marketing ? … Arnaque ? … Influence des lobbying ? … Histoire de gros sous ? … ou tout simplement un classement certes pas parfait mais qui a le mérite d’exister et de faire exister un mouvement culinaire mondial qui anime la planète des passionnés de bonne bouffe … ?

Chacun se fera son opinion, mais une chose est sûre c’est que beaucoup de chefs rêvent d’être dans le classement ou d’y rester ! … D’ailleurs ceux qui sont inclus dans le classement ne crachent pas dans la soupe, même si ils sont français !

Ce qu’il faut retenir de l’article … Extraits :

Au départ une blague entre journalistes

«  Le meilleur restaurant du monde. » C’est le titre que décernent chaque année depuis 2002 les World’s 50 Best Restaurants. Un classement orchestré par le groupe de presse William Reed Business Media à travers sa revue britannique Restaurant. Tout est parti d’une blague entre des journalistes de ce mensuel culinaire qui cherchaient une idée originale pour faire parler d’eux dans la presse internationale.  »

Marketing et business lucratif

 » Proche des grands groupes de l’industrie agroalimentaire en raison de son portail Food Navigator, un site internet gastronomique, le groupe William Reed Business Media savoure ce succès. Car, derrière l’événement, sponsorisé par San Pellegrino et Acqua Panna à grand renfort de millions de dollars, se cache un business juteux permettant au groupe Nestlé de faire exploser les ventes de son eau gazeuse et de son eau plate, présentes dans 140 pays. « 

Des chefs parmi les votants

 » … 972 jurés – bénévoles et non défrayés pour leur repas ! – dispersés dans 27 régions du monde dirigées par des chairmen. Un panel d’experts de la question culinaire composé pour un tiers de chefs et de restaurateurs, pour un tiers de critiques et de journalistes, et pour un tiers de gastronomes globe-trotteurs et de communicants. Le règlement ? Chaque juré doit désigner – sans aucun critère – ses sept restaurants préférés sur la planète, dont quatre doivent appartenir à une zone extérieure à la sienne.  »

Des influences et des incohérences

 » … En octobre 2009, juste avant la clôture des votes, tous les membres du jury France ont été réunis lors d’un dîner au Chateaubriand, à Paris. Miracle, la table d’Iñaki Aizpitarte, zéro étoile au compteur, s’est retrouvée au 11e rang de l’édition 2010. Une place qui lui a valu d’être à l’époque la première table de l’Hexagone dans le classement, devant Pierre Gagnaire (3 étoiles, 13e du classement), L’Astrance de Pascal Barbot (3 étoiles, 16e)…  »

Deloitte pour se légitimer

 » … le 19 mai à l’hôtel The Peninsula à Paris, William Drew, éditeur du magazine Restaurant, et Rachel Quigley, directrice associée, ont précisé qu’ils avaient fait appel au cabinet Deloitte pour certifier que « chacun des votants n’a pas d’intérêts financiers ou de conflits d’intérêts ». Alors pour quelle raison avoir rendu depuis 2013 la liste des membres du jury anonyme et secrète ? Nos questions posées par courriel à Deloitte sont restées sans réponse. « Nous ne pouvons pas entrer dans les détails sur les procédures convenues avec notre client », a répondu laconiquement le cabinet.  »

Conflits d’intérêts

 » … Le Point a toutefois relevé des cas de conflit d’intérêts au sein des chairmen, dont l’identité est, elle, publique. Boris Yu, chairman de la Chine et de la Corée, possède Bo Innovation à Hongkong, classé 97e en 2014. Roser Torras, nouvelle chairwoman de l’Espagne et du Portugal, à la tête d’une société d’événementiel, est notamment l’attachée de presse des chefs Andoni Luis Aduriz (6e en 2014 et 2015), Martin Berasategui (35e en 2014 et 61e en 2015). La communicante du chef Ferran Adrià d’El Bulli, cinq fois meilleure table du monde, gère au total la communication de 28 autres établissements…  »

Des pays qui sponsorisent

 » … La Suède et le Danemark invitent à tour de bras des journalistes gastronomiques, souvent membres du jury, lors de voyages de presse tous frais payés. Le Pérou, le Mexique, Singapour, la Corée et la ville de New York ont versé entre 5 et 7 millions de dollars de droits d’entrée pour devenir partenaires officiels du classement, dans l’espoir d’y figurer en bonne place.  »

Un classement pour en chasser un autre ?

 » … Le rapport du Conseil de promotion du tourisme présenté le 11 juin par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, promet de « lancer dès l’automne 2015 un classement des classements qui serait à la gastronomie ce que le classement ATP est au tennis ». L’offensive, baptisée La Liste, promet de compiler plus de 200 guides gastronomiques existants et plusieurs sites en ligne pour révéler, en octobre à Paris, grâce à un algorithme basé sur des coefficients de confiance, le classement des 1000 meilleurs restaurants du monde. Une riposte ?  »

Le Point

World’s 50 Best Restaurants