Une histoire passionnante qui a mené se restaurateur pas comme les autres à devenir une icône.

Suivez le LINK pour découvrir son histoire, où lisez quelques extraits ci-dessous…

Hollywood Le fabuleux destin de Mr. Chow, restaurateur culte

Artiste, designer d’intérieur, restaurateur, acteur, collectionneur d’art… Un demi-siècle avant Pharrell Williams, Michael Chow fut le touche-à-tout ultime. Le seul dénominateur commun à toutes ses activités ? Les célébrités. Son secret ? Avoir toujours été au bon endroit, au bon moment. De Shanghai à Los Angeles en passant par Londres et New York, retour sur le parcours de ce showman contrarié devenu un businessman de haut vol.

Michael Chow, né Zhou Yinghua, baigne dans la célébrité dès le berceau. Lorsqu’il né à Shanghai en 1939, son père – Zhou Xinfang - est l’acteur le plus célèbre de Chine, et la figure de proue de l’opéra de Pékin.

Sa soeur ? Une future James Bond Girl (dans On ne vit que deux fois). Entouré d’une armée de domestiques, Chow grandit dans l’ombre de la gloire paternelle jusqu’à ce que l’acteur, sentant venir la Révolution Culturelle, n’envoie son fils poursuivre ses études dans un pensionnat anglais. Chow a treize ans. Il ne reverra jamais son père, humilié, torturé et exécuté par le Parti communiste chinois.

En dépit du racisme primaire (à l’époque, Londres n’accueille même pas une ambassade chinoise), le jeune homme étudie l’art, l’architecture, et épouse en 1968 l’un des mannequins les plus en vue du pays, une certaine Grace Coddington. « Quand je l’ai rencontré, il n’avait rien, se souviendra plus tard la directrice artistique du Vogue américain. Chez nous, on avait seulement quatre baguettes, deux assiettes, deux chaises, un lit, une marmite, une friteuse – pas de photos, rien. C’est après l’ouverture du restaurant qu’il a commencé à collectionner les choses. »

Voilà plus de cinquante ans que Michael Chow est l’ami des stars. La célébrité est le secret du succès de ses restaurants et constitue le cœur de son réseau.

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« Lorsque je suis arrivé en Angleterre, j’ai réalisé que seules deux choses pourraient me protéger de la discrimination raciale : l’excentricité et la notoriété. C’est pourquoi j’appelle mes lunettes « anti-racistes ». Les gens regardent plus mes lunettes que moi-même et mon côté chinois peut disparaître.»

Son côté chinois, Michael Chow le mettra à l’honneur en ouvrant Mr Chow (et ses innombrables petits frères), la cantine grand luxe des vedettes du monde entier depuis presque un demi-siècle.

Le premier Mr Chow ouvre à Londres la même année. C’est un OVNI. La cuisine est chinoise, le vin français et les serveurs italiens. Les baguettes y sont bannies. Les murs sont couverts de tableaux de David Hockney et chaque table est éclairée comme une scène. En un temps record, l’ex-baraque à curry devient le repaire des Rolling Stones, de Fellini, de Frank Sinatra et de Paul McCartney, qui écrit le futur tube « Back to USSR » sur une nappe du restaurant.

La rencontre avec Basquiat

La fin du Swinging London sonne le début de la conquête de l’Ouest par le restaurateur, qui vise désormais New York et Los Angeles. Remarié à l’icône de la mode et muse de Warhol, Tina Chow, il attire l’élite arty des années 1970 dans son établissement new-yorkais. Baptisés « les Kennedy du Studio 54 », les Chow prennent le jeune Jean-Michel Basquiat, alors sdf, sous leur aile. Le restaurateur lui passe des commandes – beaucoup de portraits de lui – le loge, le nourri, l’emmène à Hong Kong et lui présente son tailleur personnel.

Andy Warhol fête ses 58 ans avec Nick Rhodes (Duran Duran) et Tina Chow chez Mr Chow (New York, 1985)

Autre ville, autre ambiance. Branché, ruineux et carrément clinquant, le Mr Chow de Beverly Hills ouvre ses portes en 1974, sous les applaudissements de Clint Eastwood. La gloire de l’établissement, fréquenté par le tout-Hollywood, est instantanée. Mr Chow devient le second bureau des patrons des studios, la cantine de Jack Nicholson et la toile de fond des anecdotes les plus cultes et/ou scandaleuses de l’industrie florissante du cinéma US. Alors que l’établissement devient un pilier de la machine à fantasmes hollywoodienne, son patron, grisé, enchaine les caméos dans les films d’action de la fin des années 1990 (L’Arme Fatale, Rush Hour…).

Le Mr Chow de Beverly Hills côté voituriers, en 2000 (photo Martin Parr/MAGNUM Photos)

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 Chez Mr Chow devient un puissant outil de relations publiques, la cuisine est secondaire

Et la cuisine ? Dispensable, d’après la plupart des critiques gastronomiques qui n’hésitent plus à épingler les plats râtés, l’inspiration inexistante des chefs et les prix indécents de la carte.

Qu’importe. On va moins chez Mr Chow pour manger que pour se faire voir. Et l’avis des gastronomes n’a pas empêché le patron d’ouvrir une dizaine d’autres Mr Chow un peu partout dans le monde, avant de revenir, avec sa quatrième femme Eva Chow, à son premier amour : l’art contemporain.

Source et Photos

Cet évènement où la France était très en vue, nous a donné l’idée de demander à notre correspondante du blog à Los Angeles de se promener dans les cuisines, nous dirons même, les coulisses du dîner officiel qui était réalisé par le chef américain Wolfgang Puk. C’est ainsi que nous avons pu pénétrer dans l’antre du dîner, un dîner très VIP…

C’est dans la salle du  » Bal des Gouverneurs  » qu’a eu lieu le dîner des Oscars, ce dimanche 25 février 2012, à Hollywood, où ont été reçus plus de 1 500 invités parmi les personnes les plus importantes de l’industrie du cinéma. Rideaux de perles Swarovsky spécialement créés pour le dîner, compositions florales sophistiquées et serveurs tirés à quatre épingles, pour recevoir les invités de la célèbre Académie des Arts et Sciences du Cinéma, organisatrice des Oscars.

Les habitués des Oscars ont pu remarquer un changement important cette année, puisque le repas n’a pas été servi à table, de façon formelle, comme lors des éditions précédentes. Wolfgang Puck a préféré s’inspirer de la popularité grandissante des plateaux à partager, en s’orientant vers un dîner façon cocktail, avec des Maîtres d’Hôtel qui ont circulé toute la nuit parmi les convives pour proposer des amuse-gueules et de petites assiettes.

Au fur et à mesure que la soirée prenait du retard, le timing était modifié au tableau affiché en cuisine, c’est le chef Matt qui s’y attache !

Le menu s’est inspiré de la cuisine  » familiale américaine réinterprétée avec la touche de glamour hollywoodien propre au chef « , préparée donc par le chef des stars Wolfgang Puck pour le dîner de gala des Oscars, en hommage aux gagnants de la grande soirée du cinéma américain. Wolfgang Puck est autrichien, propriétaire d’un empire de 21 restaurants aux Etats-Unis et un à Londres, et l’un des chefs les plus médiatiques du pays.

La première chose que les invités se sont vu proposer en arrivant dans la salle, c’est  » l’Oscar de saumon fumé « , des tranches de saumon moulées dans une effigie d’un Oscar et posées sur une pâte feuilletée, saupoudrées de caviar. Les invités n’ont pas été très surpris à l’apéritif par la créativité des mets, ils ont pu trouver des pizzas, des mini-hamburgers ou des macaronis au fromage.  » Cette année, c’est cuisine familiale pour tous, c’est la nourriture de l’enfance, de la jeunesse, qui peut être une pizza ou un risotto, quand on vient d’Italie « , a déclaré en live le chef cuisinier W. Puck, qui concevait le menu de la soirée pour la 18e année consécutive.

La pomme de terre en feuille d’or garnie de caviar, le plat préféré de Georges Clooney.

La volaille aux truffes en cocotte lutée a beaucoup plu aux participants de la soirée.

Le buffet proposa aussi des sandwiches, des tapas de crevettes, des rouleaux de printemps au piment, de l’agneau chinois avec une vinaigrette à la coriandre chinoise et à la menthe, tourtes au poulet aux truffes noires râpées, tacos, fourrés de homard, de tomates et d’échalotes marinées, la salade de betterave au beurre de pistache, la burrata au vinaigre balsamique et agrumes, assiettes de sushis, au total une cinquantaine de hors-d’œuvre froids et chauds. Et ce n’est pas fini : crabe et homard avec une panna cotta au raifort et des tomates marinées, du homard de Shanghai sauce curry-lait de coco avec du riz parfumé au jasmin et du gingembre mariné, et des pommes de terre dorées à la feuille d’or, servies avec du caviar et de la crème fraîche.

Des assiettes spéciales pouvant recevoir plusieurs préparations ont été créées pour ce soir.

Le dessert au chocolat avec lequel il sera déposé des lunettes 3D permettant de voir l’entremet en plusieurs dimensions.

La brigade du chef Puck, prête pour le grand soir.

À la fin du dîner, les invités ont pu choisir entre une trentaine de desserts, dont une nouveauté : le « chocolat en 3D » qui consiste en une plaque de chocolat qui, regardée avec des lunettes 3D, apparaît étonnamment profonde grâce à un glaçage particulier. Les traditionnels Oscars de chocolat couverts de poudre d’or étaient également de la partie.

Les chefs sont allés en salle pour participer au service des buffets, l’occasion pour le chef de croiser des connaissances, le Prince Albert, Meryl Streep, Tina Fey, Steven Spielberg, Jonah Hill, Cameron Diaz, Emma Stone, Michelle Williams, George Clooney, Michael Douglas, Salma Hayek…

Le dandy François Simon s’en fait l’écho aujourd’hui sur le Figaro dans sa page restauration du samedi, et affirme que  » Le Michelin se repositionne « … à lire sans concession, mais avec intérêt… il est toujours intéressant de se faire une opinion d’un fin connaisseur de la planète restaurant… même si parfois on a du mal à déceler les messages subliminaux de ses chroniques.

En attendant la sortie de la liste officielle des promus du guide Michelin 2012, trouvez un article envoyé par une de nos internautes fidèles, lisez ci-dessous ou cliquez sur le link.

La « malédiction » de l’étoile Michelin place le guide sous le feu des critiques

Alors que l’édition 2012 française du célèbre guide Michelin sort lundi 27 février, les critiques fusent une fois de plus envers le « système » qu’il représente dans le monde de la haute gastronomie, après l’annonce qu’une chef australienne, basée à Londres, a décidé de cesser son activité en raison de la pression que lui faisait subir son étoile depuis plusieurs mois.

Dans une longue interview avec Good Weekend Magazine, la chef australienne Skye Gyngell a reconnu que l’étoile Michelin obtenue pour son restaurant de Londres, le Petersham Nurseries Café, un établissement situé dans une serre, avec des sols en terre battue, des chaises bancales et des toilettes dans une cabane, était une « malédiction ».

Le modeste restaurant, qui a tout de même reçu la visite de célébrités comme Madonna, Mick Jagger et Stella McCartney, n’a rien à voir avec l’image que peuvent se faire les gens d’un restaurant étoilé par le guide Michelin, avec son service en gants blancs et ses plats à la présentation exquise. Or, ce décalage a provoqué le mécontentement de nombreux clients, qui pensaient retrouver au Petersham Nurseries Café les standards habituels du Michelin. C’est ce qui a finalement poussé Skye Gyngell à jeter l’éponge, la chef n’en pouvant plus de devoir subir des critiques incessantes sur son restaurant.

Cette nouvelle a servi de catalyseur dans le monde de la gastronomie. Depuis son annonce, les journalistes spécialisés et leurs lecteurs ne tarissent plus de critiques envers le fameux guide.

Dans un article très dur publié cette semaine dans le Telegraph, Jonathan Meades s’en prend vivement au système Michelin, qu’il qualifie entre autres de « monde de la gastronomie hermétique qui se regarde le nombril (…) caractérisé par un service plein de flagornerie, une cuisine grotesquement complexe, un caractère pointilleux, prétentieux, des prix ridiculement élevés et des chefs idiots qui semblent se prendre pour des philosophes ».

Cet article a provoqué plus de 170 commentaires de la part de ses lecteurs à l’heure où nous publions, la plupart d’entre eux allant dans le sens du journaliste, et a été copieusement retweeté.

L’un des commentateurs tente toutefois de défendre l’institution : « Tout ce que vous dites est peut-être vrai, mais mon repas a toujours été meilleur dans un restaurant étoilé Michelin choisi au hasard que dans un restaurant non étoilé choisi au hasard », écrit-il.

Bien que seulement âgé d’un peu plus d’une décennie, le classement des World’s 50 Best Restaurants de Restaurant magazine est devenu un concurrent important du guide Michelin en ce qui concerne la haute gastronomie et est connu pour mettre en avant la nouvelle garde culinaire. Les lauréats de cette année seront annoncés le 30 avril à Londres.

Le guide Michelin Grande-Bretagne et Irlande est publié en octobre. L’édition 2012 du guide Michelin France est publiée ce lundi 27 février.