Les expatriés évitent de prendre des postes à Pékin, et si par obligations ils se retrouvent dans la Capitale chinoise pour y travailler, ils évitent de faire suivre leur famille.

Tout ça n’est pas bon du tout pour le commerce, alors certains bars de la ville ont adopté des solutions marketing pour attirer leurs clients, certes avec une pointe d’humour noir, mais la situation ne laisse guère le choix. Ainsi un bar communique après de ses clients : “ Kill your liver, not your lungs, breathe clean air while you drink” ( « Tuez votre foie, mais pas vos poumons, respirer un air pur pendant que vous buvez.  » ).

Quand vous sortez dans les rues de Pékin, instantanément l’air pollué vous irrite l’arrière de la gorge, de toute façon visuellement la brume qui certains jours ne se lève pas de la journée crée une ambiance apocalyptique. Sachant qu’à partir de 300 microgrammes de particules fines par mètre cube d’air l’Organisation Mondiale de la Santé considère que l’atmosphère est « gravement polluée », en ville l’indice s’élève quotidiennement à 400 microgrammes, et parfois même atteint 500 microgrammes.

Autant dire que l’air est du genre irrespirable, un effet qui est catastrophique pour la santé et pour la vie quotidienne, lors des pics de pollution les habitants évitent de sortir. L’hiver la pollution est d’autant plus importante qu’une grande partie des systèmes de chauffages de la ville fonctionnent au charbon, une énergie très polluante.

L’industrie du tourisme est particulièrement touchée et donc vulnérable, les reportages sur la pollution dans le monde entier ont provoqué une baisse importante du nombre de touristes dans la ville, notamment pour les touristes étrangers.

L’image de cette région de Chine qui englobe la Grande Muraille, la Cité Interdite, et Pékin, est très affecté même si dans l’ouest du pays l’air est plutôt bon.

Les hôtels de la ville et les agences de voyages sont au plus bas de leurs taux de fréquentation et de business, il faut vraiment avoir un voyage d’affaires et des obligations importantes  pour décider de se rendre sur place.

En ce moment où la ville est particulièrement polluée, le secteur de le restauration estime la baisse de fréquentation à environ 30 %, donc c’est très mauvais pour l’activité et le commerce. Dao Jia, une entreprise de livraison de repas à domicile qui emploie près de 3000 personnes à travers 10 villes chinoises, voit son volume d’affaires augmenter d’environ 15% en hiver lorsque les taux de pollution sont élevés.

Certains utilisent la pollution comme un argument marketing. Le propriétaire de plusieurs bars a fait installer plusieurs purificateurs d’air qui réduisent la pollution de l’air à l’intérieur d’environ un tiers par rapport à l’extérieur. Mot d’ordre tenir les portes fermées !

Un bar à bière qui brasse sa propre bière, a même produit une bouteille appelée  » Airpocalypse « , une promotion sur son prix crée le buzz sur les Wechat locaux.

Un bar à jus de fruits bio, a même mis au point une boisson bio permettant de limiter l’effet de la pollution sur la santé.

Comme quoi, en France nous avions le slogan  » En France, on a pas de pétrole, mais on a des idées « , en Chine la pollution n’empêche pas d’avoir des idées !

Il faut un peu de culot, je l’admets, pour faire un post sur une adresse en Chine. Mais ‘À la petite cuillère’ voyage souvent, et les restaurants de Paris, après tout, ne sont pas non plus accessibles à tout le monde. Le jour où je conseillerai un restau à Sète, ce sera dur pour les lecteurs de Roubaix. J’exagère un peu, mais tel est l’esprit de cette rubrique : une excellente adresse est toujours bonne à prendre, où qu’elle se trouve. Cette question réglée, j’en profite pour frapper encore plus fort que la dernière fois, puisque je ne connais ni l’adresse ni le nom de ce restaurant. Je peux juste vous dire qu’il est à Chaozhou, en Chaoshan, région située à l’est du Guangdong, et que l’enseigne se lit à peu près ainsi : (Nom du patron) + soupe de nouilles avec tout ce qui peut se manger dans le bœuf. Vous avez ma permission pour montrer l’inscription ci-dessous à votre chauffeur de taxi ou de vélo-pousse : soyez tranquille, il connaît.

Bois sculpté de Chaozhou : des crabes dans une nasse.

Parenthèse culturelle importante pour ce qui va suivre : le Chaoshan est le lieu d’origine d’une vaste diaspora implantée à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, au Cambodge, en Thaïlande et au Viêt-nam, sans oublier la Californie et la France. Cette communauté est appelée Teochew ou Chiu Chow, noms diasporiques de la ville de Chaozhou. Celle-ci est célèbre pour sa musique, son opéra, sa délicate sculpture sur bois, ses merveilleux thés oolong Fenghuang dancong et sa gastronomie originale, usant d’herbes et de condiments que l’on n’associe pas ordinairement à la Chine (fenouil, basilic, menthe, galanga, citronnelle, sauce de poisson…). Les fruits de mer et la viande de bœuf y sont à l’honneur. Difficile de résumer en quelques phrases une tradition culinaire d’une telle richesse ; ce qu’il faut en retenir, c’est que l’élément teochew dans les cuisines de la diaspora chinoise ne doit jamais être sous-estimé. Allons manger un bol de soupe et vous comprendrez mieux.

Si manger une soupe de nouilles au petit déjeuner est trop borderline pour vous, essayez au moins d’arriver tôt. Passé 11 heures, les files d’attente n’en finissent plus et les affamés débarquent par autocars entiers. Les habitués savourent, le nez dans leur bol. Quelque chose me dit que ça va être grand.

Il n’y a donc qu’un plat et la prise de commande se résume au choix des nouilles (non, vous pouvez chercher, il n’y a pas de contrepèterie). Nouilles de riz fines, nouilles de blé, nouilles de riz larges. Des pousses de soja vert (haricot mung) et un grand plat de bœuf cru tranché en fines lamelles. Ça, c’est la mise en place. Petite impression de déjà-vu ? Attendez la suite.

La cuisine s’organise autour d’une grande marmite de bouillon de bœuf chauffée à blanc, de deux passoires de fil métallique (araignées) et d’une louche.

Avec la première araignée, on cuit les nouilles rapidement dans le bouillon, puis on les égoutte et on les débarrasse dans un bol. Le feu sous la marmite est si fort qu’il est impossible de s’en approcher. Les cuisiniers doivent être naturellement ignifugés, sinon je n’y comprends rien.

La seconde araignée sert à agiter le bœuf cru trois secondes dans le bouillon, pas plus. Le cuistot le dépose sur les nouilles, ajoute lamelles de tripes (les quatre estomacs s’il vous plaît), bœuf cuit, langue bouillie, peau, tendon et boulettes de bœuf, ainsi qu’une grosse poignée de pousses de soja. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Parce qu’à moi, oui.

Il ne reste plus qu’à ajouter les condiments. L’opération n’a pas pris plus de trente secondes.

Les bols arrivent enfin sur notre table, garnis de céleri chinois, de ciboule et de galanga râpé dont les parfums se mêlent à la bonne odeur de bœuf. Une coupelle de condiment char sha et une autre de sauce pimentée accompagnent l’ensemble. On a faim, on se brûle la gueule malgré les 31 degrés ambiants. Les gens de Chaozhou mangent très chaud et boivent leur thé bouillant. Pour faire le thé, ils saisissent à mains nues la porcelaine brûlante. Après examen, je crois que c’est parce qu’ils ont toujours faim et toujours envie de boire du thé. Comme ils ne peuvent pas attendre, ils sont devenus insensibles à la chaleur.

Huang, notre hôte, est bien de Chaozhou : il se plie en quatre pour que ses invités soient bien nourris. Plusieurs fois il prendra dans son bol, avec ses baguettes, des lamelles de langue de bœuf pour les déposer dans le mien. La langue, c’est le morceau du roi et il le sait. Plus tard, à Feng Huang, il me demandera, en plein dîner : « Plus tard dans la soirée, tu voudras dîner de nouveau ? » J’ai souvent été régalée dans ma vie, mais celle-là, on ne me l’avait pas encore faite.

Je crois qu’il est temps de dire les choses. Prenez un phở vietnamien, retirez le quartier de citron, les piments frais et la touffe d’herbes, et vous avez la même formule. Je fais part de mes réflexions à Jing. « Les gens de Chaozhou disent que le phở vient de là », répond-elle sobrement. En effet, il n’est pas difficile d’imaginer le rôle qu’ont pu jouer les Teochew dans l’apparition de cette soupe en Viêt-nam du Nord à la fin du XIXe siècle (le même que celui qu’ils ont joué ailleurs en Asie du Sud-Est). C’est le bœuf cru qui m’a convaincue. Pourtant, sur Internet, tous les sites consultés attribuent au plat une origine purement indigène, concédant des influences chinoises (très allusives et jamais définies) et surtout françaises : la viande de bœuf, disent-ils, n’aurait rien d’asiatique, mais son usage dans le phở devrait tout au pot-au-feu des colons français. Permettez moi de douter de ce dernier point, car il faudrait que les Français n’aient eu qu’une chose en tête en arrivant dans ce pays tropical : faire du pot-au-feu comme des forcenés. Un peu comme s’ils avaient cédé à une furie de cassoulet en s’installant en Afrique occidentale. Ensuite, ça n’explique ni la viande crue, ni les tripes, ni les tendons, ni les boulettes, ni les nouilles de riz, ni rien en fait. Enfin, pour nier le caractère asiatique de la viande de bœuf, il faut n’avoir jamais vu le Chaoshan et ses troupeaux de vaches et de veaux couleur chocolat paissant dans les prés et les rizières. Ça fait des siècles qu’on mange du bovidé dans ces parages. Ce que je veux bien admettre, c’est que l’appétit des colons français d’Indochine pour la viande rouge ait contribué au développement de la boucherie, et donc de cette soupe, devenue plat national du Viêt-nam une fois adaptée et sublimée par le génie local et déclinée en versions différentes du Nord au Sud. Mais le fait qu’aucune des sources ne mentionne ne fût-ce que l’éventualité d’une origine teochew (alors que les Teochew, eux, n’ont aucun doute à ce sujet) rend cette historiographie d’autant plus suspecte qu’elle est souvent assortie de l’argument « personne ne connaît au juste l’origine du phở » qui sent bien la noyade de poisson.

Les gens du Chaoshan ne sont pas adeptes de la gloriole. Ils aiment bien vivre, bien travailler, et surtout manger ; s’intéressent aux plantes, aux fleurs et aux arbres, font les meilleurs thés oolong, sont champions absolus en nouilles, connaissent leur histoire et ont suffisamment contribué à enrichir la cuisine mondiale pour ne pas se vanter de faits imaginaires. Je leur fais donc confiance quand ils revendiquent la paternité du phở, que celle-ci soit documentée ou non. La réécriture de l’histoire, même en cuisine, ne m’étonne pas, ni les idées vagues que l’on grave peu à peu dans le marbre. (Sur ce dernier point, je pense à certains cuisiniers français qui, dans les années 50, paraissent avoir fabriqué de toutes pièces l’identité coloniale du plat).

À quelques pas se trouve une échoppe dont la charmante patronne vend des bo-bia (rouleaux de printemps frits) et un très joli dessert dont Jing n’a pas réussi à me traduire le nom. « C’est bizarre, dit-elle. Il y a riz gluant et canards, mais ça ne contient pas de canard. » De gros dumplings luisants et moelleux fourrés à la pâte de soja sont pochés dans l’eau frémissante et servis dans un sirop léger de sucre candi en mode huit trésors (champignon blanc, champignon noir, œuf de caille, noix de gingko, datte rouge, graine de lotus, patate douce et longan séché). C’est bon, bienfaisant et rafraîchissant, parfait pour la longue route torride qui nous mènera ensuite vers Fenghuang.

Jing demande tout de même des éclaircissements : « Le nom ? lui répond la dame. C’est parce que les dumplings ressemblent à des petits canards quand ils nagent en rond dans la marmite. Et ils ont même une petite excroissance pointue qui rappelle la queue des canards. » Ah oui, vu comme ça, évidemment.

- À la petite cuillère -
Texte et photos : Sophie Brissaud.

À la petite cuillère

Cette fois-ci, À la petite cuillère vous emmène plus loin, plus à l’est que le Piémont et ses truffes, et c’est pour vous donner une très bonne adresse. Un séjour à Guangzhou (Canton) est l’occasion de se taper la cloche, mais mes hôtes ont deux jeunes enfants dont un bébé de huit mois, plus un braque de Weimar encore adolescent, ce qui veut dire que nous n’aurons pas l’occasion, cette fois, de sortir au restaurant le soir. Des pauses déjeuner restent possibles, c’est pourquoi je peux écrire cette brève chronique d’un de mes restaurants préférés tous pays confondus, celui que Jing et Seb appellent couramment goose noodles. La question se pose au moins une fois par semaine au moment de nous rendre à Jiang Nan Xi, quartier très animé où officie leur maître de thé : « Et on va manger où ? — Goose noodles, non ? » Personne ne dit jamais non.

Parce que ces goose noodles, ces nouilles à l’oie rôtie, c’est un sacré truc. Pour moi, ça enfonce profondément tous les canards laqués du monde, y compris le pékinois, dont j’ai pourtant eu de très belles interprétations. Je dirais que le canard laqué pékinois est un bon exemple de la retenue culinaire du Nord : c’est bon, c’est raffiné, mais ce n’est pas orgiaque, ça rigole pas. C’est un plat précis, protocolaire : saisir une crêpe, doser la quantité exacte de peau de canard, de filaments de ciboule, de sauce, puis rouler proprement la crêpe sans s’en mettre partout et la croquer le petit doigt levé. Tandis que l’oie rôtie cantonaise (siu e), c’est gras, doré, moelleux, juteux, ça bâfre, ça exulte, c’est immodéré, ça rend heureux, c’est le Sud, c’est cantonais quoi. En VO le plat s’appelle siu e laifen, mais pour commander, dites siu e lai (accent montant sur siu, légèrement descendant sur e d’ailleurs prononcé plus proche de « o », ensuite c’est carrément la descente à ski sur piste noire, le a de lai s’étirant vers les tonalités basses comme un élastique : laaaaaaaai). (Qu’est-ce que j’aimerais parler cantonais ! La langue qui ressemble à un tour de montagnes russes.)

Infos pratiques : pour manger du siu e lai à Guangzhou, prenez le métro et sortez à Jiang Nan Xi. Au numéro 105 de la rue du même nom, vous trouverez un restaurant à façade jaune et marron. Vous y distinguerez un petit logo en forme d’oie, que voici. La façade du restaurant a changé, mais le logo y est toujours. On peut traduire l’enseigne par « Nouilles à l’oie rôtie traditionnelles de Houjie à Dongguan ».

Travers de porcelet rôti laqué, si vous n’êtes pas in the mood for goose. Le char siu aussi est exceptionnel.

Explication : Dongguan est une petite ville du Guangdong (petite au sens chinois : six millions et demi d’habitants) située dans le delta du fleuve des Perles, entre Hong Kong et Guangzhou. Sa gastronomie est réputée, portant principalement sur les produits de la mer et des eaux, l’oie et d’excellentes saucisses. Il convient de noter que les oies du Guangdong sont une espèce particulière, plus petites que l’oie commune. Leur chair est d’une finesse incomparable, supérieure à celle de tout autre palmipède. Côté goût, une oie rôtie-laquée vaut dix canards : les restaurants spécialisés dans l’oie affichent dans la salle des instructions pour distinguer visuellement une oie d’un canard, car certains officiants sans scrupules cherchent parfois à faire passer le second pour la première. Houjie est un faubourg de Dongguan dont la spécialité est l’oie rôtie servie sur un bol de nouilles laifen (pâtes de riz épaisses et élastiques) dans un bouillon. Restaurant modeste et bon marché, tout célèbre qu’il soit, il a bénéficié voici deux ans d’une spectaculaire rénovation qui l’a fait passer du statut de gargote graisseuse et mal éclairée où l’on se tapait la cloche en essayant de fermer les yeux sur le reste à celui de restaurant moderne à peu près clean, sans sacrifier la qualité des plats. Il est ouvert 24 heures sur 24 et les habitués ont tendance à s’y attarder pendant des heures (il y a le wifi, si ça vous intéresse).

Si vous aimez les têtes d’oie, vous êtes au bon endroit.

Outre les oies rôties qu’il débite au quintal, y compris foies, têtes et côlons, le restaurant offre une carte assez courte de spécialités de Dongguan et du Sud cantonais (congee aux racines médicinales, soupe de wonton, char siu, lait double-peau (shuang pi nai), pudding tapioca-mangue, etc.) et une splendide sauce pimentée maison que l’on peut acheter en bocal.

Nous y étions hier. Jing a pour une fois fait l’impasse sur l’oie, choisissant un poulet de Hainan au riz avec sa sauce gingembre-ciboules. Celle-ci était étalée sur le poulet au lieu d’être servie à part comme c’est l’usage. Le riz n’était pas sauté dans la graisse du poulet et la sauce, aussi, était trop huileuse. Mais bon, on est de Dongguan ici, pas de Hainan ni de Singapour. Il vaut mieux se concentrer sur les spécialités locales.

Notre oie était nickel. Nous l’avons commandée avec du riz au lieu de nouilles (siu e fan). Le plat est tout simple : du riz, de l’oie, un demi-œuf dur cuit dans le jus de l’oie et quelques feuilles de laitue sautée.

Après un tel festin, heureusement, la maison de thé n’est qu’à quelques pas. Pour faire passer tout ça, on va siroter un vieux pu-er bien costaud, le genre qui fait pousser les poils, suivi d’un oolong ‘cannelle’ rou gui des monts Wuyi.

Un petit plan qui va bien, ce sera plus facile (si vous allez à Canton, évidemment).
Directions sur Google+

Traditional Dongguan Houjie Roast Goose Laifen. 105 Jiangnan Xi Lu (rue Jiangnan Ouest), district de Haizhu, Guangzhou, Guangdong, république populaire de Chine. Tél. : +86 20 8441 2310. Ouvert tous les jours et à toute heure, sans interruption. Métro Jiangnanxi sur la ligne 2.

- À la petite cuillère –
Texte et photos : Sophie Brissaud

En 2003, il signent le contrat avec la société Bund18 propriété d’un conglomérat Taiwanais qui a fait son business dans la fabrication de chaussures en Chine pour les plus grandes marques mondiales et investit beaucoup dans l’immobilier en Chine.

Ce bâtiment de 8 étages dont la façade est classé monument historique par l’Unesco, ancien siège social d’une grande banque va être transformé en quelques mois en un luxueux bâtiment dédié à l’univers du commerce et de la restauration. Shanghai s’émancipe, la ville se transforme, l’économie de marché s’impose, les businessmans du monde entier arrivent.

Fin 2004, les frères Pourcel et leurs partenaires français prennent possession du 6 éme étage pour y créer leur restaurant gastronomique et au 7 éme étage le fameux Bar Rouge, qui en quelques mois deviendra l’adresse la plus connue au monde à Shanghai.

L’immeuble sera occupé au rez-de-chaussée par un horloger Suisse haut de gamme, par un grand couturier italien, et par de nombreuses marques de l’univers du luxe. On trouvera à cette époque aux étages suivants, une galerie d’art, des bureaux, un restaurant chinois, ensuite donc le restaurant des frères Pourcel puis le Bar Rouge. L’emplacement demeure encore aujourd’hui la plus belle adresse de Shanghai, celle où sont célébrés les plus beaux évènements et où atterrissent les  » beautiful people  » de passage.

Sébastien Bonnefoi transfuge de Montpellier à la tête du Bar Rouge en fera une adresse de fête reconnue internationalement, l’établissement sera ainsi classé plusieurs fois comme meilleur bar au monde. Il quittera ensuite le Bar Rouge pour créer Urban Bar & Cocktail son école de formation au métier des cocktails et du bar à Shanghai et suivra ensuite la création des – Revolucion Bar – à Shanghai, Xiamen, Guangzhou et dernièrement Bangkok.

Un gestionnaire chinois peu scrupuleux qui profitera de la manne financière pour faire de mauvais investissements par ailleurs, un manager français qui a bien compris l’intérêt de faire du business sur place et qui a fait le vide autour de lui pour en profiter, il n’en faudra pas plus pour que les Pourcel fassent leurs bagages en 2009 pour se concentrer sur l’Exposition Universelle de Shanghai 2010 au Pavillon France.

En 2009, c’est le chef français Paul Pairet qui quittera le Shangri-Là hôtel situé en face dans les quartiers de Pudong et son restaurant Jade 36 pour reprendre l’emplacement occupé par les frères Pourcel au 6 éme étage et créer Mr & Mrs Bund, avec le succès que l’ont connait aujourd’hui.

En 10 ans, les étages 3, 4 et 5 ont changé plusieurs fois d’enseignes sans trop de succès, n’ayant pas de terrasse et une vue assez limitée sur le quartier des immeubles modernes de Pudong, avant que le 5 éme étage soit repris par l’enseigne londonienne Hakkasan ( aujourd’hui propriétaire d’un groupe du Moyen-Orient ) et qui a trouvé sa clientèle.

Des enseignes présentes au départ en 2004, il restera seulement le Bar Rouge qui traversera les années et sera la cash machine de Bund 18, entre temps quelques enseignes vont se succéder dans les étages en-dessous jusqu’à l’annonce de l’arrivée d’une table Robuchon au 3 éme étage, avec notamment L’Atelier.

La date n’est pas encore annoncée officiellement, mais les choses se mettent en place, et le chef Robuchon devrait ouvrir avant la fin de cette année.

Donc une enseigne supplémentaire pour le chef Robuchon en Chine, après Macau et Hong Kong.

Dans les prochaines ouvertures sont annoncées New York, Genève, Miami, Montréal et donc Shanghai. Le chef a ouvert en début d’année à Bangkok, pour l’instant le succès n’est pas encore confirmé, le marché Thaïlandais étant très compliqué.

Un salon de thé signé également Robuchon sera ouvert au 3 éme étage du Bund18.

Bund18

Le Royaume-Uni est le premier pays destinataire de ces investissements, qui met aussi en évidence l’intérêt croissant des investisseurs chinois pour les secteurs agro-alimentaire et l’immobilier. En 2014, entreprises et investisseurs chinois ont réalisé 153 opérations, pour un montant total de 18 milliards de dollars, contre 8,6 milliards en 2013 et un peu plus de 12 milliards en 2012.

Le Royaume-Uni a été la destination préférée des investissements en provenance de Chine l’an dernier, avec 5,1 milliards de dollars investis en 2014, suivis par l’Italie (3,5 milliards) et les Pays-Bas (2,3 milliards). Le Portugal (2 milliards) et l’Allemagne (1,6 milliard) viennent ensuite.

En terme de secteurs, l’énergie, favori traditionnel des investisseurs chinois, a perdu de son importance au profit de l’agroalimentaire, qui se classe en tête en 2014 avec 4,1 milliards investis, et de l’immobilier et l’hôtellerie, qui a attiré 3 milliards.

Le club Med sous pavillon chinois

Le Club Med est désormais chinois, en effet le conglomérat chinois Fosun s’est emparé sans surprise du groupe français de club de voyages Club Méditerranée, dont il détient officiellement depuis mercredi plus de 90% du capital.

Ce résultat conclut près de deux ans de bataille boursière pour l’acquisition du spécialiste français des clubs de vacances, la plus longue offre publique d’achat de l’histoire de la Bourse de Paris. Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la place parisienne, le consortium mené par Fosun avec des partenaires chinois, français, brésiliens et portugais a acquis « 92,81% du capital et au moins 91,57% des droits de vote » de Club Méditerranée.

Le passage de Club Med sous pavillon chinois ne faisait plus de doute, depuis que le rival de Fosun, l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, avait jeté l’éponge le 2 janvier en renonçant à une énième surenchère. Le conglomérat chinois, dirigé par le milliardaire Guo Guangchang, proposait 24,60 euros par action Club Med, valorisant le groupe à près d’un milliard d’euros.

Fosun a mis fortement l’accent sur le développement en Chine, « premier marché de tourisme du monde », et au Brésil. Il entend accentuer le virage du Club Med vers l’internationalisation et le haut de gamme, stratégie encore peu concluante puisque l’entreprise a essuyé une deuxième année consécutive de perte nette (12 millions d’euros) en 2014.

Les Français forment aujourd’hui 36% des clients des 70 villages du Club Med, répartis dans 26 pays (448.000 Français), suivis par les Chinois (126.000) et les Belges (80.000).

Dans les rues de Shanghai, tout les soirs, ils sont des milliers à sortir leurs chiens pour qu’ils aillent faire leur popo sur les trottoirs…. Souvent ils les traitent même comme des enfants, les habillant de tenues extravagantes.

Donc les habitudes changent dans les grandes villes et les marchés où l’on trouve du chien se raréfient, c’est plutôt dans les campagne où l’ont consomme encore du chien.

Mais ce que l’ont ignorait, c’est que la cuisine à base de chien avait son festival… Il a fallu attendre que les associations de défense des animaux proteste pour que le monde entier découvre ce festival de cuisine pour le moins original

Lisez ci-dessous un papier de France Info :

Chine : des défenseurs des animaux s’opposent à un festival de cuisine à base de chien

Pas moins de 12 associations de protection des animaux seront présentes samedi à Yulin pour tenter de dissuader les visiteurs de consommer cette viande.

Déguster de la viande de chien constitue la principale attraction d’un festival qui doit se dérouler les samedi 21 et dimanche 22 juin, dans le sud de la Chine. Des défenseurs de la cause animale ont dénoncé, vendredi, cette manifestation, une tradition locale toutefois en perte de vitesse.

Cet événement organisé chaque année à Yulin, dans la région méridionale du Guangxi, se heurte à une opposition croissante de militants et amis des bêtes, qui exigent, en vain jusqu’à présent, son interdiction.

Une femme coupe de la viande de chien disponible à la vente sur le marché de Yulin (Chine), le 18 juin 2014. (AFP)

Les officiels ont l’interdiction d’en consommer

Pas moins de 12 associations de protection des animaux seront présentes samedi pour tenter de dissuader d’éventuels consommateurs, selon un militant de la cause animale.« Je suis conscient que le gouvernement n’a pas la capacité d’interdire de manger du chien« , a-t-il souligné, tout en se félicitant que les autorités locales aient donné pour instruction aux officiels de ne pas en consommer. Le gouvernement a également demandé aux organisateurs du festival de ne pas en faire de publicité.

Cette mobilisation a eu pour effet de faire chuter les ventes de chiens promis à la marmite, a rapporté le journal China Daily, qui a cité un marchand dépité. Le festival gastronomique de Yulin, au cours duquel des centaines de chiens entassés dans des cages sont tués puis cuisinés, suscite de nombreuses condamnations en Chine, voire à l’étranger.

Des chiens sont proposés à la vente, quelques semaines avant un festival culinaire contesté à Yulin (Chine), le 19 mai 2014. (REUTERS)

Une tradition ancestrale en perte de vitesse

Ses promoteurs mettent en avant la tradition culturelle ancestrale qui pousse de nombreux Chinois, notamment dans le Sud et le Nord-Est, à consommer du chien. « C’est notre tradition et notre droit de manger de la viande de chien, s’indigne par exemple un habitant dans le China Daily. Si nous sommes cruels et brutaux, que dire alors de ceux qui mangent du poulet, du veau et de l’agneau. »

A l’heure actuelle, la Chine n’a pas de loi pour réprimer la cruauté envers les animaux, précise le New York Times. Ceux qui demandent son abolition s’appuient sur l’attachement croissant de la population chinoise aux animaux de compagnie.

Mise à part Hong Kong, Shanghai qui sont des exemples de villes qui bougent de ce côté du monde et créative, dans le reste du pays la restauration traditionnelle à encore du mal à casser les codes d’une histoire au passé lourd et pesant ( et même Pékin ). Alors bien évidemment, les jeunes générations commencent à bousculer un peu tout ça, mais globalement la hiérarchie est encore très pesante et bloque pas mal de rouages. Le Japon à mis longtemps à laisser éclore des jeunes chefs, cela fait tout juste dix ans que des jeunes chefs ( qui souvent sont passés dans les cuisines en France ) se sont mis à voler de leurs propres ailes, et aujourd’hui certains sont classés parmi les meilleurs chefs au monde alors qu’ils ont même pas 40 ans. En Chine par contre, rares sont les chefs chinois qui se font reconnaître de nos jours par leurs singularité culinaire… Le magazine Geo.fr en ligne consacre un très beau reportage sur ces chefs de cuisine qui règnent encore comme des maîtres incontestés… 

Lisez ci-dessous, et surtout regardez le très beau reportage photo qui vous mène dans une autre époque … Cliquez sur le Link ci-dessus pour découvrir le reportage dans son intégralité.

Du Guangbei règne sur le restaurant du Beijing New Plaza Hotel, qui accueille les déjeuners et dîners officiels des membres du parti communiste. Mais depuis que l’Etat a décidé de réduire les frais de bouche, sa salle accuse une baisse de fréquentation de 30 %.

Signe de la notoriété grandissante de cette nouvelle génération de chefs : leurs régulières apparitions sur les plateaux TV des chaînes publiques chinoises. Xu Hao, au wok, fut le premier Chinois à remporter, en 1996 à Singapour, un célèbre concours panasiatique.

Ambassadeur de la nouvelle cuisine chinoise, le Pékinois Da Dong enseigne l’art du hachoir aux élèves de l’école de cuisine Yan Qing. 80 % d’entre eux rejoindront ensuite l’un de ses restaurants. En Chine, les cuisiniers fonctionnaires ont laissé place à de redoutables businessmen.

Les plats évoluent, pas les gestes traditionnels de déférence. Il faut avoir un maître, tel que le chef Xu Hao, pour percer dans le milieu compétitif de la haute cuisine.

Ambassadeur de la «cuisine verte», Liu Guangwei propose viandes et légumes rares sans produits chimiques. Un million de chefs en Chine ont adopté ses menus.

Ancienne cuisinière, Liang Di est aujourd’hui avec son mari à la tête d’un empire du goût : la chaîne sichuanaise Meizhou Dongpo, dont les quatre-vingts établissements servent chaque jour une cuisine de terroir plébiscitée par 40 000 clients.

Hao Wenjie, ancien chef travaillant dans les restaurants d’Etat, a décidé de se lancer dans les affaires. Il conseille vingt-cinq établissements de luxe dans le pays.

Autre représentant de l’ancienne génération, Wang Yijun, 80 ans. Ce dernier grand maître vivant de l’époque Mao est connu pour avoir développé la recette du concombre de mer aux échalotes. A cette époque, le métier de cuisinier était considéré comme dévalorisant.

Photos : Yves Gellie pour Geo

Voilà une information diffusée par l’AFP qui ne manquera pas de nous réjouir, même si le chemin à faire reste long pour éviter le massacre des requins, voilà quelques infos qui sont plutôt prometteuses. A lire ci-dessous .

La Chine bannit la soupe aux ailerons de requin des réceptions officielles

La soupe aux nids d’hirondelle sera elle aussi interdite…

La Chine vient de bannir la soupe d’ailerons de requin ainsi que celle aux nids d’hirondelle des menus des réceptions officielles dans le cadre de sa lutte contre le corruption et le gaspillage. Les ailerons de requin ont en fait disparu des menus des réceptions officielles en 2012, lorsque Pékin a projeté d’interdire ce raffinement gastronomique, très prisé des Chinois malgré son coût exorbitant, dans le cadre d’une première campagne contre des pratiques jugées extravagantes.

La soupe d’ailerons de requin a été à une certaine époque un luxe que l’élite chinoise s’offrait relativement fréquemment. Mais les populations de requins à travers le globe ont été décimées au fur et à mesure de l’élévation du niveau de vie des 1,3 milliard de Chinois et de l’intégration de cette gourmandise aux repas festifs des classes montantes. La demande d’ailerons de requin a fléchi depuis que de nombreux hôtels et restaurants de luxe ont cessé de proposer ce plat ainsi que d’autres raffinements culinaires particulièrement prisés par les cadres du Parti communiste comme les ormeaux et la soupe aux nids d’hirondelle.

Une circulaire du Comité central du Parti communiste et du Conseil d’État interdit dorénavant explicitement de «servir des plats contenant des ailerons de requin, des nids d’hirondelle et des produits provenant d’animaux sauvages dans les dîners et réceptions officiels», a indiqué l’agence Chine nouvelle. «Les organisateurs de visites officielles ou de visites d’affaires devront préparer leurs repas en tenant compte de normes de dépense pertinentes. Les hôtes locaux sont autorisés à organiser un seul dîner officiel si cela est nécessaire», ajoute la circulaire.

Le document interdit également d’offrir des alcools et des cigarettes coûteuses au cours des  réceptions officielles. Les responsables qui se situent au dessous des fonctionnaires provinciaux n’ont d’autre part pas le droit de louer des suites dans les hôtels pendant leurs voyages d’affaires, tandis que leurs hôtes ne doivent pas leur offrir en cadeau de l’argent en liquide, des actions ou des souvenirs. Ces nouvelles règles visent, selon Chine nouvelle, à «promouvoir la frugalité, s’opposer aux extravagances et favoriser la lutte contre la corruption des cadres du parti et du gouvernement».

Canton

Avec pratiquement 13 millions d’habitants, c’est la troisième ville la plus peuplée du pays derrière Shanghai et Pékin, et la première du Sud de la Chine. La population y a doublé en l’espace de dix ans.

Avec les villes de Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhongshan, et Jiangmen, elle forme la mégalopole chinoise du delta de la Rivière des Perles, grande agglomération s’étirant sur près de 20 000 km² et rassemblant plus de 40 millions d’habitants.

Canton, n’est pas une ville touristique proprement parlé, pas ou peu d’histoire, peu de monuments ou de Musées à visiter, et en plus on ne peut pas dire que la ville soit belle. Construite rapidement la ville ne dispose pas d’une architecture attrayante, certaines artères qui l’a traverse ressemblent à des autoroutes, où les bus et les voiturent circulent à vive allure.

Les habitations traditionnelles ou anciennes sont au fur et à mesure remplacées par des immeubles sans âme, même si les choses changent doucement, il est difficile de dire que Guangzhou est attrayante. Comme souvent en Chine, la ville est faite de contrastes qui n’aident pas à comprendre la ville facilement. Dans tout les cas Guangzhou souffre de l’intérêt et de l’attrait que peuvent avoir des villes comme Hong-Kong et Shanghai.

L’avantage, c’est la météo dans la région, il ne fait jamais vraiment froid, donc il est facile de se déplacer à pied à la découvertes des petits quartiers situées entre les grandes avenues, mais ne vous attendez pas à trouver du charme dans les rues, vous y découvrirez seulement une vie active rythmée par le travail.

D’énormes centres commerciaux sans charme se sont construits dans la ville depuis quelques années, vous y retrouverez toutes les marques de luxe que vous connaissez déjà ailleurs. Mais rien que vous ne connaissiez déjà.

La vielle est globalement propre et sûre, surtout dans les quartiers nouveaux ou les immeubles ont poussés comme des champignons. Dans la ville plus ancienne, on peut encore sentir quelques traditions qui subsistent comme la street food ( notamment les hop pot ) et les marchés ambulants.

Parfois lorsque l’on se promène dans les rues, on a l’impression que tout est allé trop vite, que l’urbanisation à dépassé l’évolution du peuple, dont beaucoup se retrouvent en marge du progrès. Si l’on peux considérer ce développement intense comme du progrès … Beaucoup des urbains d’aujourd’hui étaient encore des paysans il y a 20 ans vivant de leurs terres.

Une des choses particulière que la ville propose, ce sont les parcs et jardins, ils sont nombreux et uniques, immenses, toujours très fleuris, calmes et particulièrement bien tenus.

On trouve des parcs immenses un peu partout dans la ville, ont s’en rend même pas compte quand on passe à côté, mais lorsque l’on y rentre, c’est un autre monde, on oublie vite un univers gris et bruyant. à un monde ils sont très propre, beau, entretenus et très calme. Dans chaque parc il y a toujours un lac immense, des décorations, des distractions, des restaurants aussi dans certain parcs. Les gens y viennent se balader, faire du sports, passer un bon moment. Visitez l’Orchid park, ou il est bon de découvrir la centaine d’espèces d’orchidées et d’y boire un thé,  mais aussi le « Yuntai Garden » un immense parc au pied de la « Baiyun mountain ».

Côté hôtel, toutes les grandes chaînes hôtelières y sont installés avec des bâtiments tous aussi luxueux les uns que les autres, la bulle immobilière à permis toutes les folies, plusieurs des plus grands immeubles du monde ont été construits à Guangzhou.

La ville propose un nombre incroyable de très bons restaurants chinois qui y servent bien entendu la meilleure cuisine chinoise – la Cantonaise – la cuisine est une passion ici !

Gingembre et coriandre sont légion, souvent épicée elle s’accommode beaucoup de saveurs sucrées. ici beaucoup moins de fritures qu’à Shanghai au Pékin, on trouve beaucoup plus de plats préparées à base de bouillon et beaucoup de poissons sont cuits à l’étouffé ou poché. Un proverbe Cantonais dit  » À Canton on mange tout ce qui vole, qui rampe, qui nage et qui a 4 pattes  …  » donc attendez vous à goûter des choses improbables !

Ci dessus les célèbres pattes de canards.

Le pays n’est pas clairement identifiable, mais au blog F&S, nous optons pour la Chine.

Hai TV

CHINE – Si Pékin est la capitale chinoise, Shanghai est sa capitale économique. Et en 26 ans, la ville a connu une croissance impressionnante.

Pour s’en rendre compte, il suffit de comparer les deux photos prises par le photographe de l’agence Reuters, Carlos Barria. Le 31 juillet dernier, il a pris une photo du district de Pudong, le « Manhattan » de Shanghai, avec exactement le même angle qu’une photo prise en 1987, explique Atlantic notes.

Cette semaine, l’agence a publié un montage de ces deux photos. Nos collègues du Huffington Post US ont réalisé un GIF qui montre l’évolution de ce quartier de la ville.

Selon le Telegraph, la population de Shanghai n’était que de 11 millions en 1987. Il y a maintenant plus de 23 millions de personnes qui y vivent. L’économie de Shanghai serait même équivalente… à la Finlande. Oui, oui…. le pays.

Il existe « Paris-plage «, alors pourquoi pas «  Shanghai-plage «, c’est ainsi que la mégapole chinoise s’essaye à la plage. Ce n’est pas au contraitre de Paris une initiative publique, mais l’idée d’un privé qui s’est dit «  pourquoi pas une plage à Shanghai «.

L’essai avait déjà été tenté depuis deux ans, mais avait du mal à trouver son rythme, mais qui pourrait penser que les Chinois ne vivront jamais comme les Occidentaux ?

C’est ainsi que depuis le mois de juin dernier sur le vieux quai de Nanwaitan, dans le sud du Bund à Shanghai, le long du Wanpu River, sable blanc et transats forment une plage.

Des bains de soleil longent un bassin artificiel et permettent de profiter de l’eau fraîche. Les températures très chaudes et humides en ce moment poussent les quelques adeptes du bronzage à s’exposer au soleil.

C’est connu, les Chinois craignent le soleil, il aiment les peaux blanches, il n’affectionnent pas le bronzage et n’ont pas pour coutume de se mettre en maillot sur les plages… Mais de Hong Kong à l’île de Hainan, les choses changent. Les classes fortunées et moyennes commencent à prendre goût aux Resorts, aux piscines et aux plages. Nul doute que dans quelques années, les Chinois formeront une clientèle importante de nos plages françaises.

Inutile de penser vous baigner dans le fleuve, un des plus pollués au monde. Quant à l’atmosphère, elle atteint elle aussi des pics de pollution régulièrement… alors toujours motivé pour la plage à Shanghai ?

Tout récemment, après près de trois années d’efforts, une mini-pastèque baptisée « pastèque pouce » est apparue dans une coopérative de fruits et légumes du village de Xiangyang, dans le district de Jinshan, à Shanghai.

La « Pastèque pouce » est un fruit originaire d’Amérique du Sud du nom de « Pepquino » que l’on cultive maintenant en Chine. Mesurant seulement 3 cm de long, sa chair est verte, son goût légèrement sucré, elle n’a pas besoin d’être coupée et peut être consommée avec la peau.

Pommes, raisins, mangues seront bientôt plus chers parce que la classe moyenne chinoise consomme de plus en plus de ces fruits importés.

Force est de constater que le marché mondial des fruits change considérablement en ce moment et toute l’Europe le subit régulièrement. Tout s’est surtout accéléré ces 12 derniers mois, l’Asie et le Moyen-Orient prennent une part toujours plus grande de leurs importations.

La croissance des volumes destinés à ces régions émergentes a déjà un impact sur les prix que nous payons. 
Une bonne chose pour les agriculteurs qui détiennent désormais une alternative au marché européen. Ils augmenteront donc leurs prix.

Quand les gens voient augmenter leur pouvoir d’achat, ils veulent le montrer, cela a été le cas en Europe dans le passé avec les oranges et les bananes. Mais la Chine a en plus la force du nombre et la demande grossit régulièrement avec la montée du niveau de vie. Le pays le plus peuplé du monde bouscule les équilibres mondiaux, après les matières premières et l’énergie, c’est maintenant sur les produits de consommation courante que l’effet se fait ressentir.

Pour les producteurs, cette tendance est une bonne nouvelle, une grosse partie des fruits produits en Europe de l’Ouest sont destinés à l’exportation, vers le Japon, le Moyen-Orient et, de plus en plus, vers la Chine. Pour des fruits frais du jour, fragiles comme la framboise ou la fraise, le marché sera moins touché dans la mesure où ces produits sensibles aux transports doivent être importés par avion et cela coûte très cher.