C’est en tout cas ce qu’affirme Le Fooding sur son compte Facebook…

Motif de leur agacement, c’est que ce livre surfe sur la vague de la bistronomie version Cuisine Française … mais que sur les 31 chefs présents sur le livre, 22 sont étrangers et n’ont jamais pratiqué la gastronomie version bistrot en France !

Il est vrai que sur ce livre les 9 chefs français sont des jeunes chefs qui depuis longtemps ont été célébrés par Le Fooding, qui d’ailleurs a largement participé à créer ce mouvement de  » Bistronomie « .

Alors bataille de clochers ? … pas tant que ça, mais c’est surtout que l’arnaque révélée c’est le titre du livre, le contenu est plutôt plaisant … car effectivement le renouveau de la cuisine française dans le créneau de la bistronomie, c’est en France qu’il a lieu.

De son côté le blogueur Stéphane Riss très actif sur les réseaux sociaux et empêcheur de tourner en rond, indique que ce commentaire du Fooding  » … sent la mauvaise foi « … bien sûr le débat s’emballe aussitôt … on sent le règlement de compte !

Et de rajouter …

On apprend quand même que le livre n’est pas une commande des Éditions Marabout, mais la traduction d’un livre existant déjà dont les droits sont exploités en français.

Et que le livre est écrit par une journaliste australienne freelance qui vit à Sydney, elle a son site internet ( La petit Miette ) est aussi blogueuse, Katrina Meynink produit beaucoup de livres de cuisine et de livres de recettes. Un de ses livres paru en 2011 a d’ailleurs obtenu un premier prix au – Gourmand World Cookbook Awards – ( son compte Twitter )

En tout cas le débat est lancé … il y a les pour, les contres, et ceux qui regrettent …

Bon débat à tous …. !

Le Palais Namaskar à Marrakech designé par Juliette & Imaad Rahmouni récompensé Meilleur Hôtel d’Afrique

L’hôtel de luxe Palais Namaskar de Marrakech du groupe Oetker Collection vient de remporter le prix meilleur hôtel du Continent Africain en 2014 décerné chaque année par le jury des «Villégiature Awards».

Composé de 23 journalistes et correspondants de presse couvrant les cinq continents, ce jury récompense annuellement les  meilleurs hôtels d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient. Des prix sont également dédiés à certains métiers de l’hôtellerie, ainsi qu’à des éditions, notamment les livres sur les hôtels et la gastronomie.

Dans la catégorie du meilleur hôtel d’Afrique, le Palais Namaskar ouvert il y a seulement deux ans, totalement designé par Imaad et Juliette Rahmouni, en compétition avec un autre établissement du Maroc, le Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa, ainsi qu’avec des hôtels en Ile Maurice, en Egypte et en Tanzanie. Belle récompense qui honore ces jeunes architectes parisiens, ex des équipes de Starck maintenant installés à Marrakech, qui réalisent des restaurants et des boutiques hôtels partout dans le monde.

La gastronomie française n’appartient plus exclusivement aux chefs français

Dans le monde, la cuisine française reste une référence inébranlable, image de qualité et de créativité, à l’étranger les restaurants français continuent à se développer et heureusement pas seulement dans le luxe. Mais un restaurant français est plus souvent la déclinaison de quelques clichés, que la démarche d’un chef français aux cuisines.

Les jeunes chefs français les plus talentueux n’ont pas renoncé aux étoiles, même si beaucoup ouvrent des bistrots sans prétention servant de la cuisine gastronomique à des prix modérés, c’est peut-être grâce à eux que la cuisine française demeurera. Lorsqu’ils obtiennent des étoiles ou des récompenses, ils ne cachent pas leur satisfaction, et ne sont plus les oubliés d’un système trop élitiste. Disons que les guides font le boulot, et que chacun y trouve son compte.

Une constatation quand même, le salut de la cuisine française à l’étranger, n’est plus simplement dû à des chefs français. En effet qu’ils soient américains, australiens, japonais, allemands, espagnols, sud américains…. La cuisine française n’appartient plus exclusivement aux Français. En effet aux quatre coins du monde, les restaurants français fleurissent avec souvent même pas un Français aux commandes, et ils se font une belle place dans le palmarès des meilleures tables mondiales. En France c’est un peu le même phénomène, par exemple on recense 17 jeunes chefs japonais de talent installés en France, 15 d’entres eux proposent uniquement de la cuisine française et sont lancés dans la course aux étoiles.

À l’étranger la cuisine italienne, plus facile à appréhender que la cuisine française

Alors même si le phénomène «  bistronomie «, rend beaucoup plus accessible la gastronomie française, et même si de nombreux chefs français s’activent à ouvrir des bistrots plutôt que des tables haut de gamme gastronomiques, d’autres pays sont actifs sur le secteurs.

Quoi qu’il en soit, la gastronomie française est loin d’être enterrée, mais force est de constater qu’elle ne suit pas la même trajectoire que sa dynamique cousine italienne. La cuisine française qui s’est expatriée n’est pas la même que celle que nous mangeons tous les jours en France. À l’étranger, les restaurants français servent une cuisine raffinée loin des trattorias et pizzerias populaires italiennes. Alors même si la bistronomie version France commence à dépasser nos frontières, les Italiens qui ont émigré en Europe et aux États-Unis ont une longueur d’avance.

Avec dans leurs valises pizza et pâtes, des mets faciles à faire avec des ingrédients simples, ils sont devenus populaires dans le monde entier. Quand à la mozzarella, au jambon de Parme, au Parmesan, au vinaigre Balsamique ils sont incontournables. Mais la France n’a pas dit son dernier mot. Mais comme l’indique le journal Italien L’Espresso  » la vraie bataille entre la France et l’Italie, c’est à Manhattan qu’elle se joue « . Sur la 5e avenue trône fièrement un magnifique et immense supermarché haut de gamme à la gloire de l’Italie, Eataly (qui devrait s’implanter en France d’ici 2015). Pour le concurrencer, sur le même modèle, le magasin District va être lancé avant la fin de l’année par deux entrepreneurs, la cuisine française n’a pas de frontière.

Quand Michelin avance – le « The World’s 50 Best Restaurants «  Recule

Cela semble anodin, mais tout cela a quand même son importance dans le milieu très fermé de la restauration haut de gamme, le guide France Michelin avance sa sortie annuelle, alors que le « The World’s 50 Best Restaurants «  recule la sienne.

La presse a révélé à la fin de l’été que le guide Michelin France qui sortait historiquement au début du mois de mars de chaque année avançait sa sortie à la fin du mois de janvier. Une mini révolution pour l’institution Michelin et le monde des chefs étoilés, à tel point que depuis ce mois de septembre, chaque établissement en phase d’évolution s’active à mettre son chef en place, d’où le mercato des chefs que l’on observe en ce moment. Ne pas être prêt avant la sortie du guide implique une année de décalage pour afficher ses étoiles.

Quant au « The World’s 50 Best Restaurants « qui depuis sa création il y a 13 ans divulguait son palmarès chaque mois d’avril, nous apprenons qu’à partir de cette année se sera au mois de juin. Plus précisément, la date de la sortie est reculée au 1 er juin 2015 à Londres, comme à l’accoutumée la cérémonie des Awards se déroulera au traditionnel Guildhall. Le « The World’s 50 Best Restaurants « est édité par le magazine anglais – Restaurants Magazine – et sponsorisé par San Pellegrino.

Michelin pour des raisons de vacances scolaires, « The World’s 50 Best Restaurants «  pour des raisons de stratégie marketing, chacun y trouvera son compte.

- Joël Robuchon – nouvelle intervention culinaire pour Air France

Joël Robuchon a composé une nouvelle offre culinaire de 5 préparations pour la classe Première d’Air France. Les passagers pourront déguster ces mets au départ de CDG, à partir de ce mois d’octobre et tout le mois de novembre. Une fois la longue période de grève passée, les clients peuvent maintenant déguster un homard accompagné de sauce coralline épicée et de penne de maïs ou encore une jambonnette de volaille farcie servie avec un mitonné de chou vert, lardons et foie gras.

Dès la semaine prochaine et pour tout le mois de novembre, ils pourront savourer des noix de Saint-Jacques sautées, sauce coraillée, avec un risotto de fregola à la ciboulette et au gingembre ou un confit de canard effiloché à la truffe au gratin de pommes de terre.

Enfin, c’est maintenant en place, Air France a réintroduit une offre de caviar pour ses clients de La Première. Ils pourront en déguster désormais tout au long de l’année en entrée ou en amuse-bouche gourmand. En octobre et novembre, Joël Robuchon propose une symphonie de tartare de saumon aux pousses de shiso et caviar en entrée.

La Folie des Burgers touche l’édition

Alors une mode ? … ou un vrai phénomène ?. Le burger à toutes les sauces, le burger à toutes les cartes, le burger à tous les coins de rue… Les petits chefs, les grands chefs, tout le monde s’y met comme une nécessité. Force est de constater quand même que ce sandwich américain n’en finit pas de bousculer la planète food. D’ailleurs c’est Larousse qui sort un livre quelques semaines avant les fêtes de fin d’année intitulé  » Les Burgers des Chefs  » …

Chaque chef y est allé de sa créativité, 94 recettes de burgers, interprétées par les plus grands chefs de l’Hexagone, chefs étoilés ou étoiles montantes, ainsi que des boulangers et pâtissiers de renom : Guy Martin, Guy Savoy, Christophe Felder, George Blanc, Michel Rostang, Alain Passard, Cyril Lignac, Stéphanie Le Quellec, Gontran Cherrier ou encore Jacques Genin ou Carl Marletti… Chaque recette est photographiée dans les cuisines des chefs, le tout accompagné de photoreportages.  C’est l’occasion de faire, sous des habits chicissimes et allurés, des recettes créatives : Burger de homard et pêches blanches de Guy Martin, Burger pourpre végétal ou Burger jaune végétal d’Alain Passard, Burger de pain pita, homard et chutney de William Ledeuil, Burger asiatique au canard et frites de soja de Philippe Labbé, Baba-burger de fraises, crème d’avocat de François Perret… 24,90 euros en librairie.

Cliquez sur le LINK pour retrouver l’article original.

» BIEN FAIT  » : la bistronomie bientôt sur les pavés parisiens

La cuisine mobile est aujourd’hui en pleine évolution et fait sa révolution ! Alors que les camions sont majoritairement tournés vers le mono produit, Bien Fait veut modifier les habitudes des Parisiens en leur proposant une cuisine bistronomique, à la fois accessible et de qualité. Exit burgers et frites, place à des plats renouvelés chaque semaine, aussi bons que beaux.

Chaque saison, carte blanche est donnée à un chef qui met à profit son savoir-faire et son imagination pour proposer une gastronomie nomade de haute volée. Bien Fait devient ainsi le premier camion bistronomique qui bouleverse résolument le paysage de la cuisine mobile.

Edouard Loubet, chef deux étoiles à la Bastide de Capelongue dans le Lubéron, est le premier à rejoindre l’aventure urbaine.

La cuisine éclectique, à emporter ou à déguster sur le pouce, surprend avec sa sélection d’entrées, plats et desserts renouvelés chaque semaine. Pour agrémenter le tout, les accompagnements de saison se composeront, selon le marché, d’une salade de pommes de terre, de tomates provençales ou d’une purée de légumes maison.

Des jus de fruits à la fabrication artisanale de la maison Saor ainsi que des limonades et thés glacés sont proposés à bord.

Sur réservation, ce camion peut également être privatisé pour des évènements privés ou professionnels.

Différentes formules seront disponibles pour satisfaire les appétits :
• Formule complète entrée + plat + dessert : 20 €
• Formule entrée + plat ou plat + dessert : 16 €

Voici ci-dessous la première carte d’Edouard Loubet pour Bien Fait :
Entrées:
Soupe au Pistou
Anchoïade, légumes croquants
Melon vinaigre des 4 voleurs
Salade César haricots croquants et sarriette
Plat :
Lasagnes d’agneau sans pâte
Parmentier de pintade
Oeuf parfait sur ratatouille
Wrap de cabillaud
Desserts :
Clafoutis aux cerises
Verrine fraises, pistache, chantilly, café et huile d’olive
Tarte citron meringuée en verrine
Fondant choco-caramel 

Info : l’association recherche des bénévoles pour assister l’évènement ….

Suivez le programme ! … cliquez sur le Link.

http://tousatable-lefestival.com

Découvrez l’article de L’Express Style qui dresse un portrait d’une France des Bistrots tout en couleur !

 Attention Tendance forte !

Les chefs étrangers enflamment les bistrots parisiens

Par François-Régis Gaudry, Mina Soundiram et Charles Patin

La France a beau avoir confirmé son statut de championne de la gastronomie au Bocuse d’or, les chefs étrangers, de toutes origines, apportent leur touche géniale aux bistrots parisiens. Plein feu sur cette nouvelle gastronomie de comptoir.

Yosuke Yamaji – L’Office – Paris 9e

Paris, la belle endormie de la gastronomie. « Voilà, à quelque chose près, le refrain qu’entonnent à tout-va les médias d’outre-Manche. Jusque-là, rien de bien nouveau au royaume des bouffeurs de grenouilles. Plus inquiétante fut la déclaration de Joël Robuchon à l’Evening Standard en janvier 2011. Désignant Londres Food Capital of the World, the French cookstar enfonce le clou: « On s’ennuie dans les restaurants à Paris, Londres ne cesse d’innover, de se tourner vers le monde ». Perfidie d’Albion ou triste réalité?

Pour trancher, on ne saurait trop conseiller au chef constellé de 28 étoiles Michelin de revenir prendre le pouls de la melting-popote parisienne. Alors, il se rendrait compte que non seulement celle-ci bat la chamade mais que les instigateurs de cet électrochoc culinaire sont parfois issus de ses propres rangs.

Simonne Tondo et Michael Greenwold – Roseval – Paris 20 e

La nouvelle génération

Prenez Katsuaki Okiyama. C’est l’homme en tablier qui caracole au buzzomètre ces temps-ci. Affûtée non seulement chez Robuchon mais aussi Taillevent, la fine lame nipponne a retaillé à son image l’idée du bistrot parisien: une trentaine de mètres carrés bien tassés, des murs blanc hôpital, des tables en bois brut, des lustres d’atelier, et un îlot en zinc derrière lequel il cisèle le magret de canard de Challans avec une précision de samouraï et jumelle le coulant chocolat au thé hojicha. A prix gentils. Comme un air de bistronomie…

La bistronomie française

Souvenez-vous: la bistronomie, ce sont deux mots pas très copains -bistrot et gastronomie- qui ont décidé en 2003 de ne faire qu’un. Ce mot-valise est devenu en quelques mois le cri de ralliement, dans toute la France, de ces chefs capés qui quittaient les ors des grandes maisons pour le zinc des petits bistrots. A coups de terrines explosives, de jus pointus et de plats rondement mijotés dans des formules-ardoises à moins de 30 euros, Yves Camdeborde et ses copains chefs ont appliqué dans les années 1990 et au début des années 2000 la formule gagnante.

Santiago Torrijos et  Destin Ekibat – L’Atelier Rodier – Paris 9e 

Des talents du monde entier

Des talents du monde entier viennent désormais grossir les rangs de la bistronomie française. A commencer par le contingent japonais. « Pour les jeunes Nippons qui veulent devenir cuisiniers, la France reste le pays qui les fait rêver. Beaucoup sont prêts à venir en apprentissage dans les grandes brigades étoilées en renonçant à tout salaire ! » confie Fumiko Kono, star des fourneaux tokyoïtes formée par Alain Passard.

Nouveau phénomène

Phénomène récent: plutôt que de revenir au pays pour ouvrir un grand restaurant français, les nouvelles toques japonaises préfèrent rester dans leur pays d’adoption pour faire des étincelles dans des petits lieux modestes et ouverts à toutes les bourses, à l’image de Yosuke Yamaji à L’Office (Paris IXe), Akihiro Horikoshi à La Table d’Aki (Paris VIIe) ou Masayuki Shibuya chez Clandestino (Paris XIIe).

Face à ce tsunami de vocations japonaises, les autres nationalités ne sont pas en reste: Suédois, Italiens, Argentins, Colombiens, Congolais revisitent à leur sauce les produits et le patrimoine exceptionnels de leur terre d’asile… « Quand j’étais enfant en Colombie, se souvient Santiago Torrijos, le chef de l’Atelier Rodier (Paris IXe), j’ai goûté un jour dans un grand restaurant français de Bogota un canard entier à l’orange. J’ai eu un choc: je n’avais jamais mangé de canard, son assaisonnement était merveilleux. A partir de ce moment-là, la France est devenue un fantasme, une idée fixe ».

Hayden Clout et Matt Ong – Albion – Paris Xe

La britishnomie

Autres nationalités en pointe dans cette légion étrangère: les Anglo-Saxons. Avec un flegme tout britannique, de jeunes toques de Sa Majesté viennent même donner à leurs meilleurs ennemis de sacrées leçons de cuisine de comptoir. La critique a d’ailleurs rebaptisé la bistronomie « britishnomie », c’est dire l’ampleur du phénomène!

De là à réconcilier les médias d’outre-Manche avec les marmites parisiennes…

Crédit Photos : Stréphane Lavoué pour L’Express style

Lisez ci-dessous ou cliquez sur le link ci-dessus…

Avant toute gastronomie, il y a la faim. Cette faim que le genre humain doit calmer chaque jour pour survivre. Adam et Eve avaient les crocs quand ils ont croqué la pomme et, depuis, le monde se divise en deux : ceux qui mangent et ceux qui ont les crocs (on en compte actuellement un milliard sur terre). L’Histoire enseigne – sans jamais se démentir – que les premiers appartiennent plutôt à la catégorie des riches et des puissants et les seconds à celle des pauvres et des dominés.

Pas de gastronomie sans Terra madre, la terre nourricière dont les produits comestibles sont censés satisfaire les besoins de l’humanité. Avant d’être un symbole, c’est des hectares, des millions d’hectares, dont la propriété a toujours été source de pouvoir et de fortune, d’abondance ou de famine. Empereurs et esclaves, seigneurs et serfs, colons et indigènes, fermiers et métayers, les uns la possèdent, les autres pas, et sans elle, rien dans l’assiette. Pour ses lopins, on se bat depuis Obélix. Le dernier épisode se passe en Chine, dans la province du Guangdong, où des paysans se révoltent contre les expropriations.

Assiette pleine et assiette vide

La table est le théâtre ultime de cet affrontement. Le festin face à la gamelle. Rôts, rôtis et entremets pour les nantis, soupe claire et pain bis pour les gens de peu. Chasse à courre contre braconnage. Monsieur le marquis mange dans la porcelaine, le manant dans son écuelle. Si l’une est trop pleine et l’autre trop vide, la révolte gronde. Lorsque, le 6 octobre 1789, les femmes de Paris marchèrent sur Versailles pour s’emparer du boulanger, de la boulangère et du petit mitron, elles réclamaient du pain. Pas la République.

Faut-il encore charger le dossier ? Faut-il appeler à la rescousse la dîme et la gabelle, la cuisine de cour et celle des papes pour affirmer que la gastronomie a le sang bleu ? Que de (Grimod de) La Reynière à Gault et Millau, ses affidés portent leur ADN à droite et que de mémoire d’homme on n’a jamais vu un socialiste se trucider – tel Vatel, cuisinier du roi – parce que le poisson était en retard. Pouvoir, propriété, richesse, ordre, abondance et privilège sont les valeurs historiques de la droite. La gastronomie – cet « art de la bonne chère », selon le Robert – est née et a prospéré dans ce milieu, au point qu’après en avoir tant joui il s’en considère le dépositaire légitime.

Gauche caviar et plaisirs interdits

Comment expliquer autrement le succès du qualificatif de « gauche caviar » lancé par la droite à ceux qui, après avoir fait leur nid dans la misère, l’injustice et l’exploitation du peuple, osent aujourd’hui manger de la volaille de Bresse ? Que leur reproche-t-on en filigrane, sinon de trahir leur camp en goûtant à des plaisirs interdits, réservés à ceux d’en face ? Effraction gourmande en secteur protégé ? Comportement sacrilège, limite renégat ? L’accusation fait mouche dans les classes populaires, davantage familières des patates que des œufs d’esturgeon.

Vices privés et vertu publique

Elle joue sur cette culpabilité tacite des gens de gauche lorsqu’ils goûtent aux plaisirs bourgeois en se vautrant dans les délices de la chère. La Cause du peuple, journal maoïste, accusa en 1972 le notaire Pierre Leroy du meurtre de Brigitte Dewèvre à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais) parce qu’il mangeait « des biftecks de 800 grammes ». Forcément coupable. J’ai souvenir qu’à Libération, au temps où le journal donnait « la parole au peuple », les rares individus qui claquaient une part importante de leur maigre salaire dans des restaurants étoilés frisaient la dissidence. Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food, raconte que Lucio Magri, directeur d’Il Manifesto, quotidien de la gauche critique italienne, le traitait de curé lorsqu’il vantait les joies de la table. « Mais à chaque vacances, il allait en France faire une tournée discrète chez Troisgros ou Guérard, avant de retrouver la classe ouvrière à la rentrée. Nous avons une expression pour qualifier cela : vizi privati, pubbliche virtu, vices privés, vertu publique. » La morale de gauche condamnerait-elle à une gastronomie de pauvre ? Les lentilles à Saint-Denis et la truffe à Neuilly ?

Petit salé aux lentilles ou chausson aux truffes

J’entends les protestations dans le public : « Monsieur, un petit salé aux lentilles appartient à la gastronomie autant qu’un chausson aux truffes. » « On mange mieux à la ferme que dans le 16^e. » « Le poulet à la crème de ma mère valait toutes les chiffonnades et autres compressions de nos grands chefs. » Et la phrase qui tue : « Vous confondez la gastronomie avec le luxe. »

Ces remarques, fort pertinentes, proviennent généralement de personnes expertes dans l’art du bien-manger, clients assidus et éclairés des restaurants gastronomiques. Ils confondent gastronomie et cuisine. Il existe bien une cuisine populaire, à base de produits et de recettes de terroir, source de cette cuisine bourgeoise qui l’a enrichie jusqu’à en faire un exercice de haut vol et de haut goût dans lequel seuls quelques-uns excellent. Toutes ont leurs vertus, mais la gastronomie ne se résume pas à des histoires de cuisine, à des empilements de recettes.

La gastronomie  » un truc de snobs ‘

Si l’on consulte l’immense majorité de ceux qui n’ont jamais mangé dans un « gastro », celui-ci reste un luxe, un univers étranger dans lequel ils ne pénètrent pas, car ils n’ont ni les moyens ni l’audace nécessaire pour s’y attabler. Même pas l’envie, parfois. Dans l’imaginaire collectif, la gastronomie c’est « le Michelin et les trois étoiles », « les serveurs habillés en pingouins », « les produits chers et les grands vins », « un privilège de riches », si ce n’est « un truc de snobs », à l’addition toujours salée, voire indécente.

Sous Mitterrand des fortunes se sont bâties dans la gastronomie

On ne peut donner entièrement tort à cette majorité de gens agacés, mais ils mélangent la gastronomie et son appareillage extérieur. Ils sont souvent de gauche et, au regard de l’environnement immédiat de la table, ils ont quelques raisons de ne pas être du même bord. Guides et critiques, éditeurs et écrivains de bouche, sociétés gourmandes ou vineuses, producteurs de grands crus ou chefs de grandes maisons, chaînes de prestige ou distributeurs de produits fins forment une corporation qui considère les fonctionnaires impropres à la fréquentation et tout contrôle d’Etat nuisible à l’exercice du métier. Ces gens-là votent à droite et, lors de l’élection de François Mitterrand en 1981, le chef étoilé Guy Savoy – pour n’en citer qu’un parmi d’autres – s’en trouva fort marri. C’est pourtant sous son mandat qu’il bâtit sa fortune et sa gloire.

Le  » Club des Cent  » l’antichambre du Michelin

Le Club des Cent est l’expression la plus sophistiquée et la plus secrète de cette culture. Fondé en 1912 par le journaliste Louis Forest, il s’adressait à la poignée de privilégiés qui parcouraient le pays en véhicule automobile et peinaient à trouver en chemin gîte et couvert de qualité.

En y adhérant, on s’engageait à partager ses bonnes adresses, consignées dans un guide à l’usage exclusif du Club. Une sorte de kit de survie pour gourmets égarés qui n’était pas sans influence sur le Michelin, né à la même époque et pour les mêmes motifs. Le Club ne compte que 100 membres. On y entre parrainé par deux « centistes » et après un examen de passage devant un jury chargé de vérifier les qualités oeno-gastronomiques du postulant. Les femmes n’y sont pas admises. Rassemblement de notables à l’origine, il a « profondément imprégné l’action économique, culturelle et touristique qui se déploiera en France durant tout le XX^e siècle autour de l’objet gastronomie et de l’idée nationale », selon Julia Csergo, spécialiste de l’histoire de l’alimentation à l’université Lyon-II.

C’est aujourd’hui un des cercles les plus convoités de Paris où se côtoient patrons du CAC 40, personnalités de la politique, de la finance, du luxe, du barreau, de la presse, de la faculté, des arts et des lettres. Au hasard des déjeuners rituels du jeudi – à 12 h 30 précises dans un établissement différent choisi par un « brigadier » nommé à cet effet – on peut croiser Claude Bébéar, Martin Bouygues, Albert Frère, Robert Peugeot, Jean-René Fourtou, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Darcos, Eric de Rothschild, Henri de Castries, Pierre Arditi, Erik Orsenna, Bernard Pivot, Paul Lombard, Claude Imbert, Jean Ferniot, Philippe Bouvard, Jean de Luxembourg, Albert II de Monaco et bien d’autres.

Les femmes exclues du Club

Quelques chefs – Bocuse, Robuchon, Ducasse, Vigato, Pacaud – en sont membres ès qualités. L’acteur Christian Clavier, un temps des leurs, fut remercié pour cause d’absentéisme, quant à Sarah Bernhardt, elle a regretté deux choses dans sa vie : n’avoir pu se faire greffer une queue de panthère ni entrer au Club des Cent.

A l’occasion de son centenaire, cette institution réputée secrète a entrouvert ses portes en novembre pour la sortie d’un livre consacré à cet événement majeur. Le président Jean Solanet, 1,81 m, 93 kg, recevait au Musée Camondo, autour d’un buffet exquis préparé par L’Ambroisie, le restaurant trois étoiles de Bernard Pacaud, voisin des Lang et des Strauss-Kahn, place des Vosges. Œuf à la coque au caviar, royale de foie gras, tourte feuilletée, puligny-montrachet, Gruaud-Larose et champagne Roederer en magnum, le Club sait vivre.

Lorsque j’ai demandé à deux centistes présents – dont l’un avait promis à son père sur son lit de mort qu’il lui succéderait au Club – s’ils connaissaient des gens de gauche dans leurs rangs, un long silence s’ensuivit. Après réflexion, il ne leur vint qu’un nom à l’esprit : Louis Schweitzer, l’ex-PDG de Renault. Quand j’ai précisé qu’il avait même été trotskiste dans sa jeunesse, un frisson rétrospectif a saisi mes interlocuteurs.

Une bande de joyeux drilles

« Ils n’ont pas cité mon nom ni celui d’Orsenna ? », s’étonne Pierre Arditi, à qui je rapporte cet échange autour de quelques huîtres, en compagnie de Gérard Allemandou, patron de La Cagouille. Pas plus qu’il ne cache ses opinions de gauche, le comédien ne dissimule son statut de membre stagiaire du Club des Cent. « Ce n’est pas mon monde, mais comme je le fréquente juste pour manger, ça m’est égal. J’aime bien ça. »

Xavier Darcos, ancien ministre de droite, grand amateur de cuisine et pas maladroit au piano, le confirme : « Il y a beaucoup de gens du CAC 40, des radicaux cassoulet aussi, mais fondamentalement, c’est un lieu tout à fait dépolitisé, très chaleureux, même déconnant parfois. » Bref, à en croire ses adhérents, le Club des Cent serait une bande de joyeux drilles en costumes sombres, qui portent à droite mais ne mélangent pas politique et bonne chère.

C’est une tradition bien française : en entrant au restaurant, députés ou sénateurs laissent leur étiquette au vestiaire. Pas question de se chamailler Chez Françoise, la cantine de l’Assemblée nationale au sous-sol de l’aérogare des Invalides. Il y va de la réputation d’un élu, pour lequel la qualité du coup de fourchette fut longtemps le reflet de celle de l’individu.

Sarkozy, seul Président de la République qui ne boit pas de vin

On se souvient du président Herriot qui se faisait livrer en cachette de Madame du foie gras par la Mère Brazier sur la place de Lyon. Etre associé à un plat n’a jamais nui à une carrière, à droite comme à gauche. Le cassoulet des radsocs, la soupe aux truffes de Giscard, la tête de veau de Chirac ou les ortolans de Mitterrand sont entrés dans l’histoire. La tradition est un peu tombée en désuétude sous Nicolas Sarkozy, le premier président français qui ne boive pas une goutte de vin et se contente d’un fromage blanc à 0 % en guise de dessert. Question d’image et de tour de taille.

Dans le droit-fil de Talleyrand, qui retourna le congrès de Vienne en 1814 grâce à la qualité des mets cuisinés par Antonin Carême, la table reste un lieu privilégié pour la négociation. Xavier Darcos reconnaît en user au déjeuner mais surtout à dîner. « On a plus de temps, le soir on peut boire du vin, les relations deviennent plus cordiales. » Et nombre de conflits syndicaux ou électoraux ont été, sinon résolus, du moins apaisés entre la poire et le fromage. Dans les salons d’un ministère ou ceux d’un restaurant.

Discrétion des chefs

Les politiques peuvent à cet égard compter sur la discrétion des grands chefs, qui observent une règle fondamentale du petit commerce : ni politique ni religion dans ma maison. A-t-on déjà vu un chef célèbre manifester publiquement son soutien à un candidat à la présidentielle, à l’image des artistes ou des sportifs ? Que nenni, même si Guy Savoy ne cache pas son estime pour Sarko ou si jadis André Daguin, l’inventeur du magret de canard, se présenta (en vain) aux législatives sous l’étiquette UDF. Tout juste si, face aux dangers écologiques qui menacent la qualité des produits, a-t-on enregistré une certaine mobilisation contre les OGM. Les chefs Olivier Roellinger, Michel Bras, Alain Passard, Marc Veyrat, Franck Cerutti, Pascal Barbot, Régis et Jacques Marcon, Michel Troisgros, Jean-Michel Lorain et quelques autres ont ainsi signé avec des vignerons une pétition en ce sens lors du vote de la loi à l’Assemblée nationale. Si Roellinger milite ouvertement pour la défense de la biodiversité, de l’agriculture durable et du commerce équitable, la plupart restent discrets sur leurs convictions, ne craignant qu’une chose : passer pour le José Bové des cuisines.

La Bistronomie penche à gauche

Les vignerons – notamment ceux qui se sont engagés dans le vin nature derrière le regretté Marcel Lapierre – éprouvent moins de scrupules à manifester leur engagement politique ou écologique. Dans le récent numéro spécial de Libération qui leur était consacré, Nicolas Demorand osait y voir un glissement du vignoble vers la gauche. Il demande à être vérifié dans les urnes. Néanmoins, il est possible qu’avec l’apparition d’une nouvelle génération de jeunes cuisiniers, souvent complices de ces vignerons-là, avec le développement d’une « bistronomie » plus moderne et délurée, libérée du carcan corporatiste, le centre de gravité de la gastronomie se déplace légèrement de la droite vers la gauche.

Lulu, l’ancienne trotskiste qui avait troqué la faucille et le marteau pour le couteau et la fourchette, et qui recevait jadis le premier cercle des mitterrandiens en son bistrot de la rue du Château (Paris 14^e) se sentira peut-être moins seule dans sa retraite.