À la petite cuillère

C’était un restaurant des Halles, témoin de l’époque où la gastronomie du quartier captait le flot des grands produits français circulant sous les verrières de Baltard : viandes, gibiers, foies gras, truffes, escargots, poissons fins, légumes. Il portait le nom de son chef et propriétaire, Gérard Besson. On y servait des omelettes en forme d’œuf, à l’ancienne, dans un torchon blanc, et les murs étaient à la longue roussis par les fumets, les odeurs de truffes et de chairs fortes. Quand Jean-Luc Petitrenaud venait y déjeuner avec ses copains, on voyait tourner des magnums de bourgogne blanc si vieux qu’ils étaient devenus jaune bouton d’or, et quand les serveurs soulevaient les couvercles des cassolettes de cailles aux truffes, les deux tiers de la salle, d’émotion, en tombaient de leur chaise. C’était vraiment la France à table. Bien sûr, le restaurant avait le culot de rester debout à la mauvaise époque, celle qui succédait à l’an 2000. Michelin, cherchant à repousser le plus longtemps possible le fauteuil à roulettes, pénalisait tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une cuisine française de tradition : Gérard Besson fut soumis au supplice chinois de rigueur et dépouillé de ses étoiles une à une. Et ne parlons même pas des organismes de promotion de la « jeune cuisine ». Les temps étaient durs pour la sauce grand veneur. Maintenant, bien sûr, tout le monde fait du lièvre à la royale, M Le Monde consacre plusieurs pages au retour de la cuisine bourgeoise, et plus personne n’ose sourire quand Daniel Rose sert un pot-au-feu.

Mais avant, c’était avant. En 2011, Gérard Besson passe la main et le restaurant prend le nom de Kei. Le lieu fait peau neuve, la patine fauve de décennies de gibiers et de truffes fait place à un blanc pur et nacré. Le nouveau propriétaire, Kei Kobayashi, est originaire de Nagano. Paris fait connaissance avec son visage paisible et sa coiffure pétard orangé. Il mettra un peu de temps à trouver son point d’équilibre. Au bout d’un moment, il faut voir les choses en face : Kei succédant à Gérard Besson n’est pas tant la victoire inéluctable de la modernité qu’une véritable continuité. Kei, sans renier son style, met celui-ci au service d’un hommage à son prédécesseur, auprès de qui il a travaillé quelque temps avant de prendre les commandes. Curieusement, plus le talent de Kei grandit et se manifeste, plus cette filiation apparaît clairement.

À Nagano, où il travaillait dans un restaurant de cuisine française, la viande était déjà sa grande passion. « Si c’est la viande qui t’intéresse, il faut aller en France », lui dit son chef. Kei va donc en France sans un sou en poche, vit d’une baguette par semaine, écrit et démarche dans toutes les directions. Il finit par entrer chez Gilles Goujon, à Fontjoncouse (alors une étoile au Michelin). Le second de cuisine veut le mettre au poisson, mais Kei ne rêve que de viande et ne lâche pas facilement le morceau. Puisque c’est comme ça, se dit-il, je ferai de la pâtisserie. Étape suivante en Alsace, chez Michel Husser, à l’hôtel-restaurant du Cerf, à Marienheim, où Kei donne enfin libre cours à sa préférence en découpant des chevreuils des forêts vosgiennes à la douzaine et en passant ses jours de congé en stage chez un boucher local renommé. On le retrouve ensuite à Paris, sept ans au Plaza-Athénée, avant sa rencontre avec Gérard Besson.

Kei, c’est d’abord une des plus belles salles à manger de gastro parisien. Un grand rideau blanc ajouré tamise la lumière du jour, donnant à l’espace un aspect diaphane sous le lustre de cristal.

Tous les codes du restaurant gastronomique sont là, mais sans aucun poids, raideur ou ennui. Il n’y a qu’un sentiment de bien-être et de confort. Pas de solennité, pas d’afféterie, juste du charme. La marque de la sincérité.

Un glaçon de shiso pourpre, umeshu et goutte de saké, fraîcheur et élégance, ouvre d’une note vive le menu dégustation.

Il est suivi de gougères croquantes, d’une gourmandise insolente, pleines à craquer d’une crème au gorgonzola et d’une crème au parmesan. Il me semble qu’elles sont légèrement poudrées de cacao. C’est sublime, on en ferait tout un repas. J’ai une amie qui parle d’orgasme à chaque fois qu’elle mange quelque chose de bon. Je pense irrésistiblement à elle.

L’huître Ostra Regal (huître sauvage irlandaise, élevée quatre ans par des Bretons) en tartare au bœuf de Galice, accompagnée d’un jus d’herbes, ne fait pas baisser le niveau. Kei a eu la bonne idée d’employer une huître grasse et laiteuse, évitant ainsi au mélange bœuf-huître le côté visqueux qu’il présente trop souvent. Là aussi, on en prendrait bien une autre. Voire deux.

On continue avec une salade mélangée (Kei est un grand mélangeur de légumes) qui dissimule au fond du bol un morceau de saumon sauvage fumé, puis avec un filet de rouget au chorizo et au poireau délicatement croûté de miso et accompagné d’une réduction de vin rouge.

Pour déguster ensuite ces grosses langoustines fumées au foin, juteuses, croquantes, parfaites, servies avec un sauté de champignons et une sauce homardine.

Voici la pièce maîtresse du déjeuner. On n’a pas fini de parler de cet oreiller de la belle Aurore façon Kei, qui témoigne de son talent pour les gibiers, les viandes et la pâte. Ce classique lyonnais, ordinairement servi froid (mais pas cette fois), contient seize morceaux de viande et de gibier marinés : entre autres perdreau, lièvre, foie gras, lard de Colonnata. La farce est enrobée d’une fine pâte à pâté, puis d’une délicieuse pâte feuilletée. Double miracle : enfin un pâté chaud où l’on a autant de plaisir à manger le feuilletage que les viandes, et chaque morceau différent est à son point de cuisson optimal. Comment fait Kei ? Je ne sais pas.

Le pâté est découpé en salle et servi avec une fine sauce champagne. Que dire ? Si l’on piquait sur un plan de Paris des marqueurs correspondant à ses meilleurs plats, l’oreiller de Kei aurait le sien.

Après cela, on apprécie une mousse de chèvre frais, gelée de cidre, huile d’olive de Sicile et poivre du Viêt-nam, et cette très jolie tarte Tatin déstructurée — oh, si peu ! —, fondante et caramélisée juste ce qu’il faut, accompagnée d’une allumette feuilletée.

La force culinaire de Paris tient à la diversité des genres qui la constituent. L’un des plus intéressants me semble être le petit gastro indépendant, dont Kei est une parfaite illustration avec sa cuisine française gourmande, élégante et fluide. À chaque visite, son talent brille davantage. Kei est un grand, il grandira encore. Et peu de restaurants à Paris sont aussi parisiens que le sien.

Merci à Chihiro Masui pour le complément d’information. Soit dit en passant, Chihiro est l’auteur d’un superbe livre sur Kei, illustré par les photographies de Richard Haughton (éditions du Chêne). Comme ça, vous en apprendrez encore davantage sur ce chef.

Restaurant Kei – 5, rue Coq-Héron, Paris Ier. Tél. 01 42 33 14 74. Métro Louvre. Ouvert du mardi au samedi de 12 h 30 à 13 h 30 (sauf jeudi) et de 19 h 45 à 21 heures. Si vous voulez y réveillonner, sachez que le restaurant est fermé les 24 et 25 décembre et du 28 décembre au 4 janvier 2015 inclus, et ouvert les 26 et 27 décembre. Menu déjeuner 52€, menu dégustation 96€, menu prestige (caviar et bœuf) 148€.

À la petite cuillère
Texte et photos : Sophie Brissaud

Alors, si le public avait souvent reproché que Masterchef était trop  » Parisien  » trop  » distant et froid « , pour la prochaine saison TF1 a finalement décidé de proposer un jury totalement  » Province « , plus France profonde, plus terroir, et à priori plus proche du public.

C’est ainsi que les trois chefs qui vont animer le jury de la prochaine saison, dont le tournage va démarrer au mois de mars seront issus du Sud-Ouest, Gilles Goujon, Christian Etchebest et Yannick Delpech, trois chefs inconnus du grand public, mais qui vont sans doute animer bientôt vos soirées.

Les trois chefs se sont engagés dans le concours culinaire de TF 1 – nouvelle version – dont on ne connait pas encore le contenu. Un pari risqué pour les trois chefs puisque le challenge est de redonner vie à une émission culinaire retirée de la grille des programmes pour chute des audiences pourtant pas vertigineuses. Mais les producteurs Shine France croient encore au format de l’émission et à son probable succès. Une année hors des programmes, le temps pour la production de revoir sa recette afin de mieux convaincre TF 1.

Il faut dire que le concurrent direct – Top Chef – sur M6 a lui aussi remis une couche pour la saison 2015 avec un nouveau jury, lui aussi renouvelé à 80 % puisque seul le chef Jean-François Piège a été conservé dans son rôle.

Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège les jurys de Top Chef 2015

On remarquera donc quelques similitudes sur sur les deux émissions :

– 2 chefs qui composent les jurys sont de Toulouse – Michel Sarran ( 2 étoiles ) pour Top chef, et Yannick Delpech ( 2 étoiles ) pour Masterchef.

– 2 chefs du jury portent le même nom Etchebest : Christian pour Masterchef et Philippe pour Top Chef, le public va se mélanger les couteaux !

Donc exit les Yves Camdeborde, Frédéric Anton et Amandine Chaignot… on retrouvera quand même un chef 3 étoiles avec Gilles Goujon de Fontjoncouse dans la région de Narbonne, ceux qui connaissent le personnage confirmeront qu’il va amener beaucoup de relief au sujet.

Yannick Delpech a été cuisinier de l’année 2013 pour le Gault & Millau et exploite son restaurant  » L’Amphitryon  » à Colomier dans la banlieue de Toulouse. Il fait partie de la jeune génération des chefs qui montent. Quant à Christian Etchebest, il est chef de plusieurs restaurants esprit bistrots à Paris ( dont Cantine du troquet et Dupleix dans le XV^{e )}.

On regrettera la participation de Sébastien Demorand qui avait su imposer sa touche personnelle et décalée à l’émission, la présentation sera assurée par Sandrine Quétier (« 50 Minutes Inside » et « Danse avec les stars »).

Le casting des candidats, lui, est quasiment bouclé, les premiers tournages auront lieu à Marseille à la fin du mois de mars.

La directrice des programmes de télévision du réel de Shine France Angélique Sansonnetti a déclaré à la presse « On a laissé reposer le champ pour qu’il soit plus fertile » … « Il y aura beaucoup de nouveautés, promet la productrice, mais ce nouveau jury est la colonne vertébrale de cette saison 5. Nous cherchions des chefs sympas et empathiques, avec une approche généreuse de la cuisine amateur. Il nous fallait de l’humain, de l’humeur et de l’humour. »…  Place donc à la bienveillance et à la générosité.

Du soleil dans la voix, de l’accent, des valeurs paysannes, du partage et de la transmission, c’est ce que proposera Masterchef, dont la  » tête  » et la  » locomotive  » sera Gilles Goujon, la production misant sur lui pour donner du rythme à l’émission. Le propriétaire de l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse (Aude) mettra la main à la pâte pour remuer tout le monde et amener son capital de sympathie dans le programme.

En attendant, les chiffres d’audience de Top Chef seront scrutés chaque semaine, nul doute que les faiblesses de Top Chef 2015 ne seront pas reproduites sur Masterchef… à format identique, contenu différent ?

Pendant deux jours, il y a eu presque autant d’étoiles que d’habitants dans le petit village de Fontjoncouse (130 habitants) ! Les 18 et 19 décembre, ce petit village des Corbières a accueilli les plus grands noms de la gastronomie française autour du chef Gilles Goujon qui fêtait le 20e anniversaire de son établissement  » L’Auberge du Vieux Puits « .

Plus de soixante chefs sont venus fêter avec lui ses cinquante ans, ainsi que son titre de chef de l’année 2010 et sa troisième étoile obtenue voilà dix-huit mois. On comptait ainsi parmi les participants au dîner, Georges Blanc (« Blanc » à Vonnas), Michel Bras (« Bras » à Laguiole), Jacques et Laurent Pourcel (« Le Jardin des Sens » à Montpellier), Alain Dutournier (« Carré des Feuillants » à Paris), Jérôme Nutile (« Le Castellas » à Collias), Michel Trama (« L’Aubergade » à Puymirol), Michel Portos (« Le Saint-James » à Bouliac) ou encore Gérald Passédat (« Le Petit Nice » à Marseille) ou Bruno Ménard (« L’osier » à Tokyo) et tellement d’autres étoilés et amis qu’il serait compliqué de les citer tous.

Tous les chefs réunis à l’extérieur, près de piscine, pour la photo de famille…. celle des chefs !

Au cœur de la salle de restaurant, le puits ancien qui a donné son nom au restaurant… vitré, on peut le découvrir dès l’entrée.

Chaque chef pouvait trouver sa serviette à son nom, dès l’entrée de la salle de restaurant, après il suffisait d’aller rejoindre la table.

Le chef Gilles Goujon et son épouse avaient décidé de faire les choses en grand, sur deux jours, ce dimanche 18 et lundi 19 décembre le Languedoc-Roussillon recevait donc l’élite de la gastronomie nationale. Tout a commencé dimanche soir, avec un apéritif pour 150 personnes organisé dans son auberge, suivi d’un dîner dégustation haut en saveurs.

Les chefs Jean-Luc Rabanel, Jacques Lameloise, Marc Meneau
et de dos Firmin Arrambide.

Les jumeaux Pourcel avec Johnny… info ou intox ?

Le menu concocté par Gilles Goujon était éclatant. Il reprenait ses spécialités, jouait avec les interdits, et surtout, faisait la part belle aux meilleurs produits.

En K de Caviar… By Caviari.

Crème de potiron éphémère,

sur l’éphémère potiron était versée une soupe chaude….

L’œuf de poule  » pourri  » de truffe mélanosporum sur une purée de champignon et de truffe, briochine tiède et cappuccino à boire.

Le célèbre  » Oeuf pourri de truffe « , une fois ouvert, laisse s’échapper un jus noir de truffe, il est ensuite recouvert d’une émulsion, et dessus, c’est la truffe râpée au moment qui termine le festival.

Le chef Gilles goujon en discussion à table entre Antoine Luzin et le chef Laurent Pourcel.

Filet de rouget Barbet, pomme bonne bouche fourrée d’une brandade à la cèbe en  » Bullinada « , écume de rouille au safran.

Sur l’aïoli émulsionné, c’est une soupe de poisson servie à l’aide d’une… spécialité catalane.

Pour Madame…, Mr Lepigeon et sa Carte Gold…

Ou

Pour Monsieur, Une demoiselle…  » reine des bois « 
(pas de photo, c’est ce que l’on appelle un plat OFF)

La carte Gold de M. Lepigeon à déguster…

Gilles et son épouse à table.

Fromages affinés, surtout des Corbières et aussi d’ailleurs.

Le chef Gilles Goujon, version samouraï, une surprise de ses amis !

Pour terminer, ce fut la place aux desserts (mais vous n’aurez malheureusement pas les photos), désolé de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout….

Pour Madame… elle est en forme… la banane des îles Choco Rhum Raisin

et

Pour Monsieur… elle est sauvage… la figue rôtie au sirop d’épices, Montecao, glace fleur d’oranger en écrin soufflé à l’anis.

Le lendemain, les chefs et amis du couple Goujon – 350 personnes – se sont retrouvés aux Jardins de Saint-Benoit dans le Resort du groupe Garrigae à Saint-Laurent-de-Cabrerisse, pour de nouvelles agapes avec un marché aux producteurs et surtout un match entre 20 grands crus de Bordeaux (on trouvait du Haut-Brion et du Château-Lafite notamment) et grands vins du Languedoc 2008 arbitré par le sommelier Dominique Laporte, où le Languedoc a supplanté les meilleurs flacons bordelais puisque sont arrivés en tête le domaine de Montcalmès (Terrasses du Larzac), suivi de la Grange des pères (VDP de l’Hérault), puis du château Lafite Rothschild (Paulliac 1^er grand cru classé) !

Une grande fête de la générosité, de l’amitié, et surtout du cœur !