Il faut dire que la nomination du même Nicolas Chatenier comme Délégué Général des Grands Tables du Monde avait déjà fait quelques remous dans l’univers des chefs étoilés certains craignants des conflits d’intérêts.

Voilà donc, que le fameux classement mondial des 50 meilleurs restaurant du monde San Pellegrino – très controversé en France – changerait de responsable, le journaliste Andréa Petrini quitterait sa place pour le communiquant Nicolas Chatenier.

Donc place nette est faite au marketing et à la E-réputation, objectif reconquérir le marché français du  » The World’s 50 Best Restaurants « , car la très mauvaise image en France ( vu que les chefs français sont peu présents dans le classement ) a donné à quelques sponsors importants la forte envie de ne plus suivre et de se retirer. Et même de se lier certains partenariats avec d’autres supports comme le guide Michelin.

Donc, stratégie de reconquête d’image et de réputation du  » Fifty Best  » sur le marché français, c’est en tout cas les rumeurs qui courent du côté de radio casserole. Pourrait-on d’un seul coup voir revenir dans la liste de grands chefs français délaissés injustement depuis quelques années ?

Alors, sponsors, Fifty best, marketing, réseaux, chefs et associations influentes … tout ça pourrait se retrouver lier à court termes dans une espèce de soupe version grande cuisine et gastronomie ?

L’avenir nous le dira, mais il y a déjà ceux qui mangeront la soupe et ceux qui d’entrée la refuseront et font déjà la grimace…

Cliquez sur le LINK ci-dessous pour retrouver l’article original.

World’s 50 Best : Nicolas Chatenier devrait être le nouveau président France

By Ezechiel Zerah on novembre 18, 2015

Nicolas Chatenier, influenceur solidement installé dans le paysage gastronomique hexagonal, devrait être nommé à la présidence France du palmarès des cinquante meilleurs restaurants du monde.

Selon nos informations, le consultant en communication culinaire Nicolas Chatenier succéderait à l’italien Andrea Petrini, en place depuis près d’une décennie, au poste de président France des World’s 50 Best, liste des cinquante meilleures tables de la planète créée par la revue britannique Restaurant en 2002. Une sélection médiatique qui a notamment permis de dynamiser la visibilité internationale d’une poignée d’établissements parmi lesquels El Bulli, El Celler de Can …/…

Cette prise de fonction symbolique ne surprendra pas les observateurs attentifs des milieux gastronomiques, cet homme de l’ombre de 44 ans cultivant savamment ses réseaux. Missionné par la direction des World’s 50 Best pour la promotion de la dernière édition du classement dans l’Hexagone, il faisait aussi partie des personnalités auditionnées dans le cadre de la rédaction du rapport des 20 mesures pour 2020 en faveur de la gastronomie et de l’œnologie françaisescommandé par le Quai d’Orsay. Dans un billet publié en juin 2015 sur Atabula, c’était une piste que nous évoquions déjà.

Patron de Peacefulchef, première agence spécialisée dans le management de chefs (Cyril Lignac, Alexandre Gauthier et Anne-Sophie Pic font ou ont fait partie de ses clients), créateur du concept Table Ronde à Paris et auteur du remarqué Mémoires de chefs aux éditions Textuel, Nicolas Chatenier a également été désigné délégué général de l’association des Grandes Tables du Monde par le président David Sinapian en 2015.

Copyright : Atabula – Photo Mickael Bandassak

Ce classement donne chaque année lieu à de nombreuses polémiques, notamment en France, patrie du Guide Michelin, pays de la gastronomie, chantre du savoir faire culinaire. Cette année la proclamation du classement a été repoussée de plus d’un mois ( de fin avril à début juin ), il faut dire que le guide Michelin avait lui aussi changé sa date de parution ( sortie avec un mois d’avance le 2 février 2015 ), certains y ont vu corrélation.

Une classement recherché par les chefs et les sponsors

Le classement du « 50 Best «  est né en 2002 d’une initiative du mensuel anglais « Restaurant Magazine «, une idée comme une autre de classer les 50 meilleurs restaurants du monde, cette idée originale deviendra rapidement un classement mondial que beaucoup de chefs de cuisine se disputent, un classement qui remplie les restaurants et qui projettent les chefs en haut de la scène médiatique.

Le classement a pris une telle renommée qu’aujourd’hui, le classement pourrait être considéré comme économiquement profitable, c’est devenu un vrai business, quelques marques se bousculent pour en être sponsors… Parmi les sponsors importants San Pellegrino, Aqua Panna, Diners Club International, Lavazza, Veuve Cliquot, Gaggenau, Cacao Barry…

Une conférence de presse à Paris, la France étant le pays de la contestation du classement

C’est à l’hôtel Palace le Peninsula à Paris que la presse était invitée, tous ceux que compte l’univers des journalistes spécialisés en « bonne bouffe ou malbouffe « étaient conviés… ( enfin ceux qui touchent un peu à la fourchette ) mêmes certains étrangers, ceux aussi qui connaissent bien le sujet, car il faut le dire le sujet de «  50 best «  est vaste et complexe.

Sur la scène les responsables du magazine et de l’organisation du classement (William Drew, et Rachel Quigley ), un grand absent le journaliste et chroniqueur gastronomique Andréa Petrini ( World’s 50 Best Restaurants French Chairman ), c’est lui qui est responsable du « 50 best «  pour la France.

Ci-dessous les membres de l’Academy 50 Best, qui se sont engagés sur un manifeste.

« 50 Best « une marque mondiale contrôlée par Deloitte

« 50 Best «  est devenue une marque, le classement possède une influence globale. « On réfléchit à des manifestations satellites, tables-rondes… Il faut la monétiser » souligne le patron de presse William Drew, mais pour cela il faut être intègre et irréprochable. Le célèbre cabinet Deloitte est maintenant chargé de contrôler le système de vote, car c’est sur se sujet principalement que la légitimité du classement était remise en cause. D’ailleurs, en dessous du logo apparaît l’inscription «  Independent Adjudication By Deloitte «.

Les votants sont choisis par cooptation par le responsable du «  50 Best « par pays, il y a des journalistes, des grands consommateurs de gastronomie, des bloggeurs, des chefs de cuisine, des restaurateurs, des hommes de lettre, des grands patrons, … 972 «  experts votants «  dans le monde.

L’indépendance du vote

Le vote se fait uniquement sur internet via un contact à Londres, il faut avoir été choisi, remplir un questionnaire, s’engager à respecter la charte, il faut connaître le milieu de la restauration mondiale, et être plutôt un grand voyageur. Lorsque le temps du vote est déclenché, il faut choisir les établissements pour lesquels on vote, décrire sa visite, la période de visite et argumenter la décision.

Ainsi, bien placé pour en témoigner le chef Jacques Pourcel a voté en 2013 pour le palmarès 2014 «  J’ai voté par internet, j’ai été contacté en amont par le responsable France, j’ai accepté de voter. Grâce à un code secret que l’on m’a fourni, j’ai dû choisir plusieurs établissements ( aucune liste de restaurant ne m’a été fournie par avance ), trois tables devaient obligatoirement être en dehors de mon territoire de résidence ( en dehors de France ). Il fallait simplement que dans les 18 mois précédents le vote j’ai mangé dans les restaurants pour lesquels j’allais voter.« … «  c’était un vrai engagement personnel, tout cela repose sur la confiance, et la bonne foi. Il faut tout de même justifier les visites dans l’année des établissements pour lesquels on vote, en argumentant les éléments constatés lors des visites, il y a des questions pointues auxquelles il faut répondre avec précision, je n’ai subi aucune influence «. Le chef rajoutera « En 2015, je n’ai pas été sollicité pour voter, il semblerait que les choses aient changées pour éviter tout conflit d’intérêts, moi personnellement,  je n’avais aucun intérêt à privilégier un chef plutôt qu’un autre, peut-être ont-ils considéré que j’avais mal voté en 2013 ( rires )  … je savais de toute façon pour qui je ne voterais pas ! «.

Un classement tenu par les lobby ?

Le deuxième grand argument des détracteurs du classement, ce sont les soi-disant lobbying exercés par des grandes marques, qui influenceraient le classement, là-dessus les organisateurs insistent sur le fait que le classement est indépendant et intègre. Qu’aucun sponsor, ni pays n’influencent, ni ne dictent le classement, il y va du sérieux et de l’existence même de ce classement.

Pour exister les guides doivent trouver des revenus, alors sponsors, vente de guide, site internet payant, entreprise porteuse du projet… comment peut-on imaginer de faire vivre un guide ou un classement sans argent ?

Un classement rejeté uniquement par les français

Alors même si les Français rejettent ce classement, qui chatouille la domination du Michelin, il semble évident que ce classement n’a pas fini de faire les beaux jours de la gastronomie mondiale, car beaucoup de pays adhèrent à ce classement.

La seule solution serait que le guide Michelin se décide aussi sortir un classement mondial des 50 meilleures tables du monde indique un chef interrogé sur le sujet. Mais Michelin ne couvre pas le monde, et dans tout les cas classer les meilleurs restaurants du monde, reviendrait à classer les restaurants ayant 3 étoiles au Michelin, ce qui créerait une une grande dissension dans la profession et les chefs.

Un palmarès qui propulse certains chefs dans un business mondial

Le classement même si il est discutable, car toutes les catégories de restaurants sont un peu mélangées, n’en reste pas moins une vraie opportunité pour les chefs qui savent rebondir d’entamer un vrai développement à partir du palmarès. Les anglo-saxons et les sud américains et les asiatiques ont bien compris l’intérêt économique de se retrouver dans les 50 établissements de tête. Du côté des chefs français, la langue de bois est quand même de rigueur, ceux qui sont classés le disent à demi-mots, ceux qui n’y sont pas dans le classement critiquent ouvertement, mais rêvent en secret d’y être.

Une pétition pour dénoncer le classement

Drôle d’idée … depuis quelques jours, il circule une pétition pour dénoncer le classement du  » 50 Best « , pêle-mêle la pétition reproche au classement  d’empoisonner les consommateurs ( mis en cause El Bulli, Noma et Fat Duck ), de qualifier une seule femme sur les 50 chefs, de prendre les clients pour de cobayes, d’appliquer une dictature du marketing, de condamner la starification des chefs, du manque de partialité, de dérives … Tout cela ne serait il pas un peu manipulé ?

Ce que ce manifeste oublie de dire que parmi les 50 chefs de la liste, on retrouve de grands artistes de la cuisine, ceux qui font bouger les lignes, ceux chez qui ont l’émotion culinaire veux aussi dire quelque chose. Adria, Redzepi, Blumenthal, sont des artistes, des créateurs, ils marquent notre époque. Certes le classement est discutable, mais il a le mérite d’exister. Les Passard, Gagnaire, Calogreco, Robuchon, Barbot y ont bien leurs place, même si ont regrette beaucoup d’absents.Tout les continents sont représentés, les grands noms de la cuisine d’aujourd’hui sont là… va t’on demander à Michelin de retirer les étoiles à Noma, Fat Duck ou à certains restaurants espagnols ?

Cultiver sa différence

On peut ne pas aimer et contester le  » 50 Best «  pour son contenu et son son modèle économique, on peut ne pas aimer les méthodes de travail du guide Michelin et d’attribution des étoiles ( qui existe grâce à la production de pneu comme le rappelait dernièrement Michael Ellis ), on peut critiquer le longues errances du Gault&Millau avant se reprendre et de compter à nouveau dans l’univers des guides, on peut ne pas être sensible au classement du Zagat par ses lecteurs … Mais la tolérance c’est de savoir accepter la différence, d’accepter la concurrence, de se faire sa propre opinion, d’avoir la liberté de choisir … !

Gélinaz, c’est un collectif de chefs, réunis par Andréa Pétrini, depuis quelques années, il se réunissent une fois par an et cuisinent, le 9 juillet prochain ils seront 37 chefs venus du monde entier.

À chacune des rencontres, une partie des participants évolue, mais les plus grands chefs du monde s’y retrouvent, il est vrai c’est toujours à peu près les mêmes que l’on retrouve, en fait ils font partie d’un mouvement pas toujours identifiable, plutôt un réseau pas loin du classement San Pellegrino.

Ils se sont déjà réunis à Lima au Pérou, à Copenhague au Danemark, à New York aux États-Unis, à Gand en Belgique… ce jour là ils se réunissent pour cuisiner autour d’un plat traditionnel ou d’un produit, et pendant une dizaine d’heures, ils cuisinent et servent chacun leur version de ce plat….

Parmi eux il y a les chefs cuisiniers les plus dingues de notre époque, ils se réunissent pour Gelinaz ( contraction de la poule Géline et du collectif Gorillaz) ils revendiquent leur côté hétéroclite, disparate d’une cuisine éclatée.

Ce groupuscule instigué par Andrea Petrini a voulu faire un pied de nez « aux regroupements de cuisiniers où l’on s’emmerde », l’enjeu de Gelinaz n’est pas de faire dans le sensationnel mais plutôt d’éprouver les limites de la création. A l’heure où les mots « tendance » et « copyright » raisonnent à tort et à travers, Gelinaz est là pour rappeler qu’une recette n’a pas de droit d’auteur, que la personnalité du cuisinier ne s’exprime pas seulement au travers d’idées rocambolesques et finalement sans saveur. On peut facilement parler de « Perfendurance » dit même un chef.

Parmis les chefs français qui participeront : Bertrand Grébaut, Yannick Alléno, Alain Ducasse, Mauro Colagreco, Alexandre Gauthier, Inaki Aizpitarte.

Vous en saurez plus bientôt… Les réservations seront ouvertes à partir du 13 mai sur le site : GELINAZ

Chaque année que ce soit pour la sortie du guide Michelin ou l’annonce du palmarès du «world’s 50 best restaurants», la planète food est en ébullition. Ce soir sera déclaré le palmarès du classement San Pellegrino et du Magazine britannique  » Restaurant Magazine  » .

Aujourd’hui ces deux classements comptent autant l’un que l’autre, dans des formules différentes, dans des critères de sélections opposés, dans une approche marketing contraire.

D’autant que le Michelin octroie des étoiles seulement dans certains pays alors que le «world’s 50 best restaurants»  sélectionne des restaurants dans le monde entier.

Alors, bien sûr sur le  « world’s 50 best restaurants », il y a des partis pris, notamment avec les codes anglo-saxons qui orientent les choix vers des restaurants marketés, plus on parle de ces restaurants, plus ils ont des chances d’être en haut de l’affiche, bien au-delà de la qualité du lieu, de la cuisine, du service, ou du cadre.

Chez Michelin par contre les critères sont différents dans la mesure où seulement les inspecteurs décident, les courriers des lecteurs aidant aussi à fixer une opinion. Même si pendant quelques années, durant le règne de l’ancien Directeur JL Naret, les choses furent moins claires et les influences extérieures trop visibles, aujourd’hui avec la nouvelle Direction, le guide a repris le sérieux qui l’a rendu crédible si longtemps et qui lui permet de durer bien au-delà du «world’s 50 best restaurants».

Le «world’s 50 best restaurants» a tendance à oublier que globalement c’est la gastronomie et l’assiette qui doivent être notées, pas l’ambiance, la gueule du chef ou sa capacité à communiquer.

Le classement est réalisé par 900 «experts» internationaux, dont des chefs et des critiques gastronomiques. Chacun vote pour 7 restaurants, dont au moins 3 à l’étranger, dans lesquels ils doivent avoir mangé dans les 18 mois précédents. Ils les classent par ordre de préférence.

Ci-dessus : le Palmarès 2013

Dans le classement 2013, 6 restaurants français sont distingués, ce qui fait de la France – même loin des premières places – le pays le mieux représenté, à égalité avec les Etats-Unis.

Quoi qu’il en soit ces classements ont le mérite d’exister, ils poussent les clients vers les portes des restaurants et permettent aussi à la cuisine d’être valorisé et d’accentuer l’engouement mondial pour la food… donc critiquables, certes ils le sont, mais ils permettent aussi aux chefs d’exister dans un classement qui est tout à leur intérêt, plus ils seront bien classés, plus ils feront de bonnes affaires…

La presse française commence dont à réagir, car les français sont peu nombreux dans la liste du «world’s 50 best restaurants»  et ceux qui sont présents sont un peu en marge des codes gastronomiques français… alors nous avons navigués sur le web et nous nous sommes intéressés notamment à deux articles précis, celui du Parisien … voici quelques extraits ….

Le Parisien révèle :

Le «world’s 50 best restaurants» rendra public lundi à Londres son classement annuel, largement décrié par les chefs français, qui étaient encore absents l’an dernier des dix premières places.

Le premier restaurant français, «L’Arpège», d’Alain Passard, à Paris, n’arrivait qu’en 16e position. De quoi fournir des arguments à ceux qui jugent la cuisine française dépassée.

Ci-dessus : Les deux premiers de la liste – L’Arpège et Le Chateaubriand à Paris -

La France ne serait-elle plus LE pays de la gastronomie? De grands chefs français balaient la question d’un revers de main et mettent en cause le classement organisé par le magazine britannique «Restaurant». Il serait aux mains de l’industrie agro-alimentaire et la méthodologie serait plus que contestable.

Un chef français, trois étoiles au Michelin, juge le classement «loufoque» et dénué de rigueur. Absent du classement, il se défend de toute rancoeur : «Je suis suffisamment bien traité par les classements de la planète pour ne pas avoir d’amertume», dit-il sous couvert d’anonymat. Surtout, il a figuré dans le classement. «Mais ils m’ont demandé de faire partie du jury, ce que j’ai refusé: on ne peut pas être juge et partie! Je leur ai dit que leur truc, c’était du pipeau».

ci dessus : Grant Achatz, un des chefs les plus créatif au monde, un habitué du world’s 50 best restaurants

«La France est le seul pays au monde qui se plaint du classement», répond sur un ton las, le journaliste Andrea Petrini, responsable en France du «World’s 50 best restaurants».

S’il n’y a pas de restaurants français dans les premières places, c’est qu’«il n’y a pas assez de votes pour eux», avance Andrea Petrini. «Certains restaurants français renvoient l’image d’une cuisine plus figée, moins dans l’air du temps»,

Le restaurant parisien le «Septime» est entré dans le classement 2013, à la 49e place. «L’impact a été délirant», se réjouit le chef trentenaire Bertrand Grébaut, qui a reçu en février sa première étoile Michelin. «Le standard téléphonique a explosé quand le classement est sorti», raconte-t-il, alors que le «Septime» était pourtant déjà très couru. «Les demandes de presse et de réservation ont été énormes… a surtout amené une clientèle internationale.

Ci-dessus : Daniel Boulud, grand chef français installé à New York a bien compris l’intérêt d’être bien classé dans les deux guides… stratégique et commercial…

Lisez ci-dessous où cliquez sur le link….

LES DESSOUS DU WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS

Les frères Roca du restaurant El Celler de Can Roca ont gagné le World’s 50 Best Restaurants hier à Londres. Mais Andrea Petrini, journaliste et membre de ce comité, raconte les dessous de ce titre. A table !

L’adage est connu : « Le rock’n’roll a sauvé ma vie ». Les World’s 50 Best Restaurants Awards ont, eux, pourri la mienne. Depuis que je fais du bénévolat en tant que président du jury français, participant chaque année à l’élection des 50 meilleures tables de la planète, les emmerdes tombent comme la rosée au matin. Michel Troisgros ne m’adresse (presque) plus la parole. Guy Savoy lance des piques chaque fois que l’on se croise : « Je ferai partie du jury le jour où tu reviendras manger dans mon resto. » Même la voisine du 1er étage fait la gueule : « Je suis allée avec mes collègues dans ce resto classé troisième dans la liste : quelle déception ! Comment peut-il être si haut placé ? »

Débrouillons les brouilles, remettons les pendules à l’heure. Qu’est-ce que les 50 Best ? Pas vraiment un guide. Plutôt une compilation, une playlist. Un sondage, les doigts dans la prise électrique de l’air du temps, auquel concourent 900 et quelques votants éparpillés à travers le monde. Joli cocktail – un tiers de journalistes, un tiers de cuisiniers, un tiers de restaurateurs plus un double shot de foodies éclairés et résolument bourlingueurs – qui, chaque mois d’avril lors de la remise londonienne des trophées, fait buzzer la planète.

UN ALTER-GUIDE EST NÉ

Les pros du métier, les critiques gastro, les bureaucrates de la food crient tous au scandale. À la manipulation. On évoque d’obscures manœuvres, des complots maçonniques, carrément des lobbyings étatiques. On fonce droit dans le mur du ridicule lorsque le notaire de la bonne chère, Périco Legasse, délaissant sa chaire à Marianne pour le plateau de TF1, déclare à l’antenne que « les 50 Best ne sont qu’un complot mené par l’Espagne pour discréditer la grande cuisine française dans le monde ».

Rappelons pourtant qu’au crible des résultats, comptabilisant le nombre de restaurants primés et de tables d’inspiration frenchie, le pays d’Escoffier et de Norbert (star de Top Chef sur M6) est toujours le mieux loti. Faut-il revenir 40 ans en arrière, à une époque où la France donnait le la en matière de cuisine à la terre entière ? L’un des atouts des World’s 50 Best Restaurants Awards est d’avoir poussé jusqu’au trépas cette page historiquement périmée.

Quant à nous, la première fois que l’on trébucha sur 50 Best, ce fut en juin 2002 au QG de Ferran Adrià à Barcelone. Entre visite éclair de son laboratoire et preview du premier de ses livres « El Bulli », le magicien catalan glissa en passant : « Le mois dernier, j’étais à Londres. El Bulli y a été élu meilleur restaurant du monde. Bizarre, non ? Un nouveau prix, décerné par un journal anglais, Restaurant Magazine. Ça vient de sortir, je ne connaissais pas. »

Loin de tout complot maçonnique, les 50 Best sont nés comme ça : par hasard. Lors d’un comité de rédaction tourmenté à « Restaurant Magazine », revue britannique pour professionnels (l’équivalent du Chef ou de L’Hôtellerie dans nos contrées), en manque d’un sujet pour le futur numéro de mai 2002. « Et si on bouclait une liste des 50 meilleurs restaurants ? » Aussitôt dit (par Joe Warwick, rédacteur en chef de l’époque), aussitôt fait. Il fit appel en urgence à un jury de chefs et de journalistes, plus voisins que lointains.

Les résultats ont pu prêter à sourire. Mais avec Adrià en tête de peloton, ils ont surtout fait saturer les lignes de Radio Casserole à travers le globe. Un alter-guide était né. D’année en année, chevauchant allègrement l’inaugural succès médiatique, peaufinant les critères de sélection des votants, récoltant des cris d’outrage à chaque édition, le classement a sauvé la mise – pas encore la vie – d’une flopée de cuisiniers. « Depuis que j’en fais partie, j’ai vu ma clientèle changer. Plus jeune, cosmopolite, voyageuse. Plus préparée et curieuse, elle ne débarque pas pour te juger mais surtout pour vivre une expérience », se confie le triplement étoilé Massimo Bottura de l’Osteria Francescana, restaurant à Modène classé cinquième l’an dernier.

LE DANOIS DÉTRÔNÉ ?

En 11 ans, les 50 Best ont tiré le portrait d’une cuisine mondialement mouvante. Au lieu de se cristalliser sur l’immanence inquiète des grands papes reconnus, ils ont ouvert leurs portes aux émergents du monde entier – de l’Espagne au Grand Nord européen jusqu’aux Etats-Unis, l’Asie et la prochaine déferlante de l’Amérique latine.

Au moins une soirée par an, celle de la remise des prix, Londres devient la capitale planétaire de la gastronomie. « La première fois que j’ai reçu l’invitation, je suis tombé des nues. Je ne connaissais pas. Comme à l’époque j’étais dans le rouge, j’ai hésité jusqu’à la veille à investir dans un billet d’avion pour me rendre à la cérémonie des Awards », raconte René Redzepi, le Danois de Noma au zénith du classement depuis 2010.

Qui aurait prédit que cet inconnu allait sonner le glas de 15 ans d’hégémonie espagnole fondée sur une approche résolument avant-gardiste et expérimentale ? Pendant longtemps, son restaurant, le Noma, a fait du surplace. « En 2009, tout a changé lorsqu’on a grimpé jusqu’en troisième position. Les Danois ont arrêté de nous prendre pour des demeurés et la clientèle internationale a enfin déferlé. Mon courage pris à deux mains, j’ai viré la carte pour ne laisser que le menu découverte, histoire de n’en faire qu’à ma tête », se souvient-il.

Ce qui n’empêche pas Redzepi de trouver l’idée même du meilleur restaurant du monde « parfaitement ridicule. Noma n’est pas mieux qu’un autre. Je l’ai dit à tous mes cuisiniers : profitons-en tant que cela dure pour faire tout ce dont, jusqu’à présent, on pouvait seulement rêver ». Malgré son jeune âge, 37 bougies en décembre, Redzepi vient pourtant d’une autre époque, celle où « les cuisiniers restaient dans l’ombre. Aujourd’hui, on s’exporte, on voyage, on reçoit. Les journalistes débarquent de l’autre bout de la planète. C’est tout sauf une forme de lobbying : faire découvrir un pays à travers sa cuisine, ça a toujours existé. Libre à moi d’offrir un repas ou pas aux gens dont j’estime le travail. »

Beaucoup de chefs à travers le monde aimeraient détrôner l’infâme Danois. A la veille de la cérémonie du 29 avril, les gossips vont bon train. La rumeur planétaire placerait le Brésilien Alex Atala, du restaurant D.O.M à São Paulo en pole position ? Quid des frères Roca basés dans leur Cellier à Gérone en Espagne ? Le Basque Andoni Luis Aduriz et l’Italien Massimo Bottura mettront-ils tout le monde d’accord ?

C’est que les 50 Best sont devenus la clé de lecture d’une cuisine mondialisée, sans cesse en mouvement. Stars ou pas, les cuisiniers d’aujourd’hui s’exposent, font la ronde des congrès, vecteurs ambulants et VRP d’un storytelling qui va bien au-delà du contenu de leurs assiettes. « Personnellement, les 50 Best, ça m’interpelle », se justifie Yannick Alléno, qui vient de quitter ses fonctions triplement étoilées au Meurice. « Ils ont raison, le monde a changé. Certains de mes confrères michelinisés vous soutiendront le contraire, mais en France, on s’obstine à travailler comme si on était encore 30 ans en arrière. Voilà le vrai problème. Ça sert à quoi, ça sert à qui de continuer à cuisiner aujourd’hui dans un palace ? Ce sera désormais sans moi. » Yannick Alléno a choisi de transhumer six mois par an dans l’hyperluxe moderniste du 1947, le restaurant de l’hôtel Cheval blanc à Courchevel.

LA FIN DU GRAND RESTAURANT

En plus d’avoir enterré le Michelin (appel à témoins : qui le garde encore dans sa boîte à gants ?), le classement s’amuserait à entériner la fin du grand restaurant. Avec en corollaire de cette démocratisation, la globalisation inévitable des cuisines. Tout le monde veut sa part du gâteau, son quart d’heure de célébrité warholienne. Même les hautes instances des Etats ont compris que l’on peut booster l’économie et enrichir l’identité culturelle du pays en promouvant sa gastronomie. Ce n’est pas un hasard si les 50 Best s’exportent (comme le Michelin d’ailleurs) vers d’autres marchés. Lançant à Singapour, en février dernier, la première édition des 50 Best asiatiques.

Les mieux renseignés murmurent qu’après Londres d’autres trophées seront bientôt façonnés pour couronner, lors d’une cérémonie prévue avant la fin de l’année, les lauréats du boom culinaire latino-américain. Ce qui laisserait supposer, lors des prochains Awards, une éclosion de jeunes pousses de ces pays que l’on qualifiait encore il y a peu, ici et ailleurs, de tiers-monde. Heureux les derniers car ils seront un jour les premiers ? En lisant la presse française, on peut s’amuser à deviner où sont partis en villégiature les titulaires des rubriques gastronomie lors des sports d’hiver ou des week-ends printaniers.

Voilà la France toute crachée. Son centralisme parisien, son manque de curiosité, son pantouflardisme. D’autres ont la bougeotte. Et prennent leur besogne moins à la légère. Pour être en mesure de voter, cuisiniers, restaurateurs, blogueurs, foodies et journalistes membres de la confrérie 50 Best bouffent en moyenne, chacun pour soi et en plus du grand menu, des milliers et milliers de kilomètres chaque année. Sans nécessairement manger à tous les râteliers.

Copyright Photo 1 – A Tinozzi

www.theworlds50best.com

Par Andrea Petrini